Загадочные знаки Ак-Кая

То и дело сбивалось дыхание на подъёме. Известковая крошка под ногами, а над головой — громада Белой Скалы, со скальной волны которой и «отстреливались» эти мелкие камешки. Утро, прохладное и позднее, как-то не замечалось — крутой подъём в гору согревал лучше всякой печки. Ещё немного — и вот он, огромный грот в теле скалы. Называется по пещерному классификатору Ак-Кая-1. В нём до сих пор хранятся тайны — необычный камень, загадочные знаки и легенды.



Конечно, Ак-Кая — известный и часто посещаемый объект туризма. Подъезжая к Белогорску, издалека можно видеть отвес этой скалы. Громада, похожая на неприступную крепость, отлично видна с южных направлений: с Караби-яйлы, Тырке, Чатырдага. Ак-Кая воздвигнута природой на рубеже крымского предгорья и степи, над долиной реки Биюк-Карасу. Несомненно, она является символом Белогорска, давшим нынешнее имя городу (прежнее название — Карасу-Базар). С полным правом Белую Скалу можно назвать уникальным памятником природы, археологии и истории.

Но внимание многочисленных любителей крымских красот больше привлекает вершина более чем стометрового обрыва Белой Скалы. Вид оттуда действительно впечатляет! Но вот пещеры, а их на горе несколько, как-то остаются «за кадром». Верхняя, Алтын-Тешик, труднодоступна, и без специального снаряжения и альпинистских навыков в ней делать нечего. А нижняя пещера доступна, но, правда, надо преодолеть крутой косогор на пути к ней.

Основные породы, из которых сложен белогорский массив, — известняк и мергель. За многие тысячелетия солнце, вода и ветер сделали своё дело, образовав причудливые формы. Вот так же миллион лет отшелушиваются от заморозков камешки на стене Ак-Каи. Вода камень точит, растворяя известь. И потихоньку образуются гроты, пещерки, пустоты.

Существует много легенд, связанных с пещерами Ак-Каи. Цитирую отрывки из книги В. Килессы «Дивный край старины глубокой», любезно подаренной автором — патриархом крымского краеведения. Владимир Григорьевич пишет: «Особый интерес представляют пещеры Ак-Каи — нижняя и верхняя. В 1947 году Белогорский отряд таврско-скифской археологической экспедиции под руководством П. Н. Шульца исследовал нижнюю пещеру. На стенах её были обнаружены знаки, принадлежавшие сарматам, жившим здесь в первые века нашей эры. Предполагают, что некогда пещера эта представляла собой святилище — древний храм».

Итак, пещера перед нами. Как и объяснял Владимир Килесса, поворачиваемся лицом к выходу и глядим вверх. Правее, правее! Вот они, три знака, чем-то напоминающие паучков. Ещё троица, дальше... Луч фонарика выхватывает очередное изображение. Оно затаилось за кустом боярышника, точнее, целого дерева. Если влезть на него, можно детальнее рассмотреть загадочные знаки. Холодок пробежал по спине. Какой-то восторг и вместе с тем лёгкое замешательство. Столько лет этим кривулям!

Традиционно эти знаки связывают с сарматами. Письменные источники свидетельствуют о проникновении сарматов в Крым с III-II веков до нашей эры. Это кочевой народ, в основном ираноязычный, пришедший в степи Причерноморья из Поволжья и Приуралья. О росте сарматского влияния свидетельствуют тамгообразные знаки на различных бытовых вещах, каменных плитах, надгробиях. Эти «загадочные» знаки постепенно поддаются расшифровке: в большинстве случаев они представляют собой родовое или личное клеймо — тамгу, род печати или герба.

Слово «тамга», тюркско-монгольское по происхождению, в языках этой группы имело несколько значений: «тавро», «клеймо», «печать». Но популярность этого слова в тюркской среде всё-таки не может считаться доказательством именно тюркско-монгольского происхождения тамг как принципиально новой знаковой системы, отличной, например, от письменности. Это так называемое «рисуночное письмо».

Известный российский историк Сергей Рябчиков, тот самый, который недавно прочитал знаменитый Фестский диск, тоже изучал знаки Ак-Каи. И прочитал их так: первый — Гой (тосир), второй и третий — Тар (а) Гой (тосир)-ра рар (а), итого получилось «(Бог) Таргитай, (бог) Гойтосир — солнце, солнечный». А что же это за боги? И чьи, самое интересное? Похоже на скифских.

Наши сведения о религии причерноморских скифов очень скудны и основываются главным образом на известном кратком сообщении Геродота: «Из божеств чтут скифы только следующих: Гистию выше всех прочих божеств, потом Зевса и Землю (причём Землю представляют себе супругой Зевса), далее — Аполлона, Афродиту, Уранию, Геракла и Арея. Эти божества почитаются у всех скифов, а так называемые царственные скифы приносят жертвы ещё и Посейдону. По-скифски Гистия называется Табити, Зевс — Папаем, последнее, по моему мнению, совершенно правильно; Земля называется Апи, Аполлон — Гойтосиром, Афродита Урания — Артимпасою, Посейдон — Фагимасадою».

Геродот интерпретирует скифский пантеон на свой лад, отождествляя скифских богов с греческими. Эти отождествления могут иметь лишь приближённое значение, поскольку полного типологического тождества между греческой и скифской религиями не могло быть. А вот о сарматских богах известно ещё меньше. Однако ряд исследователей считает, что эти кочевые народы были родственными, и зачастую говорят о скифско-сарматской системе верований. Скифы и сарматы принадлежат к ираноязычной ветви индоевропейских народов. Иранские племена долгое время сохраняли культурное единство и, вероятно, единство верований.

Таргитай — в скифской мифологии первочеловек, прародитель скифов, сын Папая и дочери реки Борисфен. Он — отец Липоксая, Арпоксая и Колаксая, положивших начало разделению скифского общества на роды. Гойтосир же — солнечный всадник, великий лучник, победитель волшебных чудовищ. Он был богом ветров, гроз и бурь. Скифы и, вероятно, сарматы верили, что Гойтосир охраняет их стада от болезней и падежа.

Таким образом, можно говорить о нижней пещере Ак-Каи как о древнем святилище, на что, кстати, указывает и В. Г. Килесса. Подтверждением этого может стать и так называемый Чёртов камень, что лежит громадой в пещере. «Как он там оказался, никто объяснить не может, — рассказывает краевед Белогорья. — Не отвалился от стены — нет следов отрыва, да и затянуть такую каменюку туда по косогору трудновато». Конечно, народная молва связывает этот феномен с нечистой силой. Но, вполне возможно, именно он играл какую-то роль в пещерном святилище — либо как алтарь, либо как объект поклонения. А ещё этот камень — своеобразный памятник настенной письменности. Современной.

Конечно, кто из нас не видел в любых пещерах, более или менее доступных, следов человеческого разума в виде формул любви, имён и годов их нанесения? Вот и эта аккайская пещера — не исключение. Стены её украшены такими «шедеврами», что тоже граничат с историей — 1937 года нанесения и старше, стоит только внимательнее оглядеться. А уж Чёртов камень и камешки поменьше рядом — просто испещрены надписями. Наверняка они скрыли ещё сарматские знаки, неизбежно тут когда-то находившиеся. Хорошо, что оставшиеся на стене недоступны современным «вованам» и «лесям».

В нескольких путеводителях В. Килессы говорится и о других гротах в Белой Скале. С верхней пещерой Алтын-Тешик, что значит в переводе Золотая Нора, тоже связано несколько преданий. «Пещера труднодоступна: вход в неё в виде круглого отверстия расположен в пятидесяти двух метрах от подошвы и в сорока девяти метрах от края обрыва. Согласно одной из легенд, Алтын-Тешик был логовом змея-оборотня, который приносил сюда похищенных им в округе красавиц. Другая легенда сообщает, что пещера тянется до самой Феодосии. А если верить третьей, то здесь будто бы разбойники спрятали сундук с золотом», — пишет Владимир Григорьевич.

А ещё бытовала легенда, что когда-то вокруг было море, а скала была крутым берегом, к которому приставали корабли, и на этой стене где-то даже сохранились железные кольца для причаливания кораблей. Увы, во время многочисленных походов на Белую Скалу ничего подобного не нашёл. Может, охотники за металлом выкрутили кольца?

В общем, легенды легендами, а пытливый ум краеведов пытается дать своё толкование легенд.

«В 1960 году группа ялтинских альпинистов, покоривших Алтын-Тешик, установила, что это не пещера, а двадцатиметровой высоты грот, круто поднимающийся вверх. Лучи солнца никогда не заглядывают в его дальнюю часть, и поэтому так заманчиво чернеет снизу „ход“ этой не совсем обычной пещеры», — рассказывает Килесса.

Вот такое место есть совсем недалеко от Белогорска и оживлённых дорог, идущих через этот город. Потому, приехав на Белую Скалу, не поленитесь спуститься. Откроете для себя ещё много интересного. Только не надо вырезать в податливом известняке своё имя. Оно важно, несомненно, но вот истории совсем ни к чему. Как, впрочем, и Белой Скале. Ведь её «застолбили» за много тысячелетий до нас!

Сергей Ткаченко, «Крымская Правда»

Ссылки по теме:

• Ак-Кая — первая столица Скифии
• Белая скала (Ак-Кая)
• Фильмы, снятые у Белой Скалы

Винолечение в Крыму

Я буду вести разговор с вами о вине с серьёзностью, какая подобает римлянину, когда он высказывает своё мнение об искусствах и науках.

Плиний Старший, 23 год н. э.

Вам ведь тоже случалось слышать от знакомых, которых вы вознамерились пригласить в гости в Крым поздней осенью или зимой, недоумённое: что там делать? Полагают они, наивные, что только летом, когда море и солнце, можно наслаждаться Крымом.

Но и в другое время года у нас в Крыму можно дышать упоительным воздухом, отдыхать, путешествовать, а главное — лечиться. И без купания в море пойдёт на пользу лечение. Например, вином. У нас виноделием занимались с древности. И с тех же незапамятных времён виноградом и лечились. Скептиков прошу не улыбаться — в медицине существует такой термин, как «энотерапия», то есть винолечение.

Персидский царь Джамшид спас от гибели птицу, и она подарила ему несколько виноградных зёрнышек. Выросшие плоды очень понравились царю, и Джамшид стал пить сок из них. Но однажды сок простоял долго и забродил. Его убрали с глаз долой от разгневанного царя, но рачительный слуга не вылил дорогой напиток, а отнёс в подземелье. Вскоре одна из рабынь царя, страдавшая головными болями, решила покончить с собой, спустилась в подземелье, где хранились яды. Обнаружив «злополучный» напиток, выпила его. Девушка легла в постель и стала ждать смерти. Каково же было её удивление, когда утром она проснулась бодрая, полная сил. Голова совершенно не болела. На щеках играл румянец, который потом привлёк взор Джамшида.

Это не сюжет мелодрамы, это старинная персидская легенда, возраст которой исчисляется тысячелетиями. С древнейших времён человечество использует вино как лекарственное средство. По словам Гомера, язвы Филоктета, раненного во время осады Трои, были излечены вином. Известный врачеватель Гиппократ предлагал использовать вино для лечения ревматизма. В Древнем Риме подогретое вино использовали для улучшения сна, повышения аппетита, улучшения пищеварения. В Древней Греции вино тоже высоко ценилось, в том числе и как лечебное средство, поэтому, когда греки отправились осваивать земли Таврики, они захватили с собой «на всякий случай» и виноградные лозы. Так в Крым пришло вино.

Тёплый крымский климат, сложный рельеф, разнообразие почвенного покрова создали благоприятные условия для выращивания разных сортов винограда. Из них, бережно сохраняя традиции крымского виноделия, готовят красные и белые, сухие и сладкие вина, вермуты и коньяки.

Как разнообразна природа Крыма, так разнообразны и изготовляемые у нас вина. И каждое из них имеет свои лечебные свойства. Чем же так полезно вино? А дело вот в чём. Природа наделила этот замечательный напиток группой органических веществ, так называемых полифенолов, которые содержатся в кожице и косточках винограда, а также в гребешках виноградных кистей. Именно благодаря полифенолам вино способно регулировать кровяное давление и уровень холестерина, снимать воспаления и противостоять инфекциям, защищать от инфарктов и инсультов, тормозить развитие раковых заболеваний.

Кто-то из противников пьянства определит статью как «вредную». Не спешите. Мудрец, поэт Омар Хайям писал:

Запрет вина — закон,считающийся с тем,
Что пьётся, где, когда и много ли, и с кем.
Когда ж соблюдены все пять заветов этих -
Пить — признак мудрости, а не порок совсем.

Помню, как бабушка лечила меня от кашля — к столовой ложке кагора добавляла столовую ложку жжёного сахара. Всё это надо было запить небольшим количеством тёплой воды. Осенью и зимой, в дождливые дни, промокнув до нитки, рискуете заболеть. Примите все обычные меры и перед сном — стакан напитка, состоящего из двух частей красного полусладкого вина и одной части воды, добавьте гвоздику, корицу, лимон и сахар и горячим выпейте. Но если вы не сделали это вовремя и всё же заболели, дарю ещё один рецепт, проверенный не раз. Применяется при любых простудах. Смешайте три четверти стакана сока алоэ, 250 граммов мёда, треть стакана кагора, настаивайте три-четыре дня в тёмном месте при комнатной температуре. Принимайте по столовой ложке три раза в день за полчаса до еды.

В 1867 году на должность ялтинского уездного земского врача прибыл талантливый доктор В. Н. Дмитриев. Сам он был тяжело болен туберкулезом, и медицинские светила утверждали, что больше полугода ему не прожить. Вопреки такому предсказанию В. Дмитриев прожил в Ялте 35 лет. Он изучал действие морских купаний на организм человека, обратил внимание на целебные свойства винограда и виноградного сока и ввел в практику лечение виноградом и кефиром.

Поможет вино и для профилактики атеросклероза. Нужно просто разбавлять сухое вино минеральной водой, которую вы предпочитаете, в пропорции 1:1 и пить в течение дня до полулитра, вместо питья.

Есть много простых и хорошо работающих рецептов. Например, при анемии во время еды за завтраком и обедом выпивать 150 граммов красного сухого вина. Как-то обратилась к врачу с жалобой на плохой сон, попросила посоветовать растительное лекарство, какое-то лёгкое успокоительное. Доктор посоветовал очень старый и проверенный способ — перед сном выпивать маленькую рюмочку (одну, не более 30 граммов!) коньяка. Помогло.

Лечитесь и вы вином и будьте здоровы! Но помните, стоит превысить дозу — и вино станет ядом, а не лекарством! И тогда уже придётся лечиться от слишком усердного винолечения. Пусть вам во всём сопутствует чувство меры.

Татьяна Максимова, «Крымская Правда»

Поделиться и прокомментировать:

Читайте также:

• История грязелечения в Саках

Геническ

Там, за сотни тысяч километров от нашей Земли, кружат по своим орбитам в бесконечном пространстве маленькие планеты — астероиды. Их много, и каждый год открывают всё новые и новые. Вот так получилось и 28 апреля 1971 года, когда Тамара Смирнова, астроном из Крымской астрофизической обсерватории, открыла крошку-планету под номером 2093.

На правах первооткрывателя она дала астероиду название — Геническ. Ах, Геническ — город детства и юности, и не только Тамары Михайловны! Сама планетка небольшая — всего восемь километров в диаметре. Да и городок, давший ей имя, ещё меньше: за несколько часов его можно обойти. Но целый день впереди. Потому неспешно проходим его улочками с множеством старинных зданий, вслушиваемся в звуки приморского шума, беседуем с такими искренними геничанами. Городок преимущественно одноэтажный или двухэтажный, уютный, по-обывательски сонный. Богатства его — рыба, соль, плодородные земли, минеральные источники и грязи — остаются при нём с древних времён.

Хранители истории и не только



Поселение на побережье Азова существовало с очень давних пор и известно под многими наименованиями: древнегреческое Неонтихос, затем — генуэзское Салинэ или татарское Геничи, позднее — украинское Тонка Вода или турецкое Дженичке, русское Усть-Азовск почти полвека девятнадцатого и, наконец, Геническ. Ворота Тавриды: когда-то — русские, теперь — украинские. По местоположению — в начале прилегающей к нему Арабатской стрелки — город всегда был более связан с Крымским полуостровом, нежели с Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями, куда его в двадцатом столетии последовательно включали. Недаром литература по той же Херсонской области почти не содержит исторических сведений о Геническе.

Это название впервые появляется после присоединения Крыма к России в указе Екатерины II от 10 февраля 1784 года о блокгаузе у Еничи, то есть у Енического (Генического) пролива, о чём ныне напоминает мемориальная доска на здании городского отделения Сбербанка. Таким образом, в этом году город отметил своё 225-летие. А ровно пятьдесят лет назад был открыт краеведческий музей.

Его маленький, но дружный коллектив работников во главе с заведующей Дианой Варакиной действительно хранит историю. И это не для красного словца: музей является единственным на юго-востоке Таврии центром исследовательской и музейной работы. За полвека в его фондах собраны редкие и уникальные экспонаты: коллекция керамики, стела сарматского времени, кости южного слона — палеонтологическая редкость, коллекция старинных монет, живописные работы. Хорошо в музее представлен и советский период — от бытовых вещей геничан до их творчества — книг, картин, фотографий. В нём демонстрируются интересные модели известных архитектурных памятников планеты, созданные руками генических умельцев. Очень интересны работы местного таксидермиста Николая Гречко — чучела животных генического края. Всего в восьми залах собраны более десяти тысяч экспонатов, раскрывающих историю, природу и быт людей Азовского побережья. «За год наш музей посещают до пятнадцати тысяч человек, много детей из школ области, но немало и гостей города, особенно летом, в курортный сезон», — рассказывает сотрудник музея Наталья.

Много в этом году в городе и районе юбилеев: центральной генической библиотеке исполнилось семьдесят пять, «первой» школе — 70. Одно из крупнейших сёл района, Новоалексеевка, отпраздновала своё стотридцатипятилетие. Хороший год, праздничный. Но повседневности здесь тоже не забывают.

Курортные параллели

Геническ и Генический район — известные места отдыха. Этим летом на Азовском побережье отдохнуло почти 175 тысяч человек. Организованно, то есть на многочисленных базах отдыха, в пансионатах, в детских оздоровительных лагерях побывало примерно 56 тысяч человек, а вот «дикарями» или в частном секторе предпочли отдохнуть 119 тысяч туристов. По данным местной прессы, принимали гостей в этот сезон сто туристическо-рекреационных заведений общей вместимостью более двадцати тысяч койко-мест.

Сейчас на широченном пляже Геническа — пустыня. Только где-то стучат молотками работники: не то делают торговую палатку, не то её ломают. На берегу лежит плотный вал морской травы — камки. Отдыхающих уже нет. Спят и аттракционы в городском парке культуры и отдыха.

В принципе, сезон удался, рассказали в районной госадминистрации. Детские лагеря работали в традиционные три смены, а на базах отдыха летние дни были поделены на пять заездов. «К сожалению, только единицы из них решаются принимать туристов в мае и в сентябре, а зря, погода в это время на Арабатке стоит чудесная, можно смело купаться и загорать», — отметили местные специалисты по туризму. Отрадно, что в этом году не снизилось количество рабочих мест и всего отдыхающих обслуживали две с половиной тысячи человек.

Вот такие дела у района с площадью в три тысячи километров. Это, к примеру, столько же, сколько и в нашем крымском Ленинском районе. И, как и в нём, большая часть Генического района — степи и солончаки, и выход к морю не везде. Правда, у нас к двум сразу плюс Керченский пролив. Населения у нас побольше — около семидесяти тысяч против шестидесяти четырёх. А вот такими показателями по числу отдыхающих можем ли похвастать?

А ещё в районе Геническа есть и целебные грязи, и термальные источники — на Арабатке уже водолечебницу открыли. Поистине богата природа невзрачного на первый взгляд степного края!

Море, туристы... Главное — еда!



Вместе с тем район остаётся довольно прилично развивающимся сельскохозяйственным регионом. Урожай яблок только в одном хозяйстве превысил двести тонн, предприятиями и хозяйствами района собрано 17,5 тысячи тонн картошки, почти девять тысяч тонн бахчевых, более сорока тысяч тонн овощей. Подсолнечник, ведущая культура сейчас, дал по девять центнеров с гектара в среднем. Урожай сои — 23 центнера с гектара, а проса — пятнадцать. И это всё в засуху, в кризисный год! «Хозяйства тоже, как везде, распаевали, растащили, — говорит фермер Женя, подвозивший меня до Сальково. — Но работать-то надо, детей кормить-учить, вот и крутимся — я, например, мельницу построил». И показывает за плечо, в кузов своего грузовичка, полного мешков с мукой и дертью. Как оказалось, остались в районе и крепкие предприятия и хозяйства, правда, переименованные — фабрика «Херсонес» по выпуску консервов, агрофирма имени Шевченко плодовощеводством и консервированием занимается, даже собственную воду — «Аквалюкс» — разливает. Много продукции выпускает Генический хлебозавод. Обрадовали при путешествии по району возделанные поля, трактора, сеющие озимые. А крымские аграрии как там, за солёными и мутными водами Сиваша?

Издавна известны генические соляные озёра. Именно сюда, вдоль Млечного Пути, и приезжали чумаки за солью. И кристаллы этого минерала, рождённые от солнца и воды сивашских заливов, высоко ценились. Даже в просвещённой Европе в начале прошлого века сивашской соли дали медаль. А уж ели всё с этой самой солью с незапамятных времён. Но, если быть точным, Геническ непосредственно был лишь перевалочной базой, главным портом по вывозу так необходимого человечеству хлорида натрия. Соль добывали южнее, на корневой части Арабатки и в лиманах западнее Чонгара. «Даже по Стрелке шёл железнодорожный путь, — вспоминает старожил Геническа Дмитрий Владимирович. — Ещё в 1969-м я до самого Валка, это хутор такой в середине Арабатки, поездом ездил; „трудовка“ составчик назывался — мол, трудовой народ ездит!» Сейчас нигде и ничего уже не добывают.

Дела земные, дела людские

В городе активно идут работы по освещению улиц, кипит стройка — говорят, строят банк. А вот других учреждений нынешней эпохи тоже хватает: магазины, кафе, снова банки. Многие — в старинных зданиях, сохранивших колорит архитектуры начала прошлого века. Кто-то из местных сказал, что этот стиль называется южнорусским классицизмом. Что же, может и так. Домики красивые. Но особенно порадовали названия, подчёркивающие демократизм смены тысячелетий. Ресторан «Геническ», напротив — кинотеатр «Россия», а на всякий случай в этом же здании — кафе «Европа».

Интересный памятник на проспекте Мира. Это в честь дружбы украинского и грузинского народов. Нет, его не в наше время поставили. Ещё в 1938 году именно в Геническе родилась идея дружбы и соревнования между разными республиками — впервые в Советском Союзе. Вот и породнились с Махарадзевским районом Грузинской ССР. Сейчас нет в Грузии такого района — переименован в Озургетский муниципалитет, что на юго-западе страны, на берегу Черного моря. Даже непонятно, почему сегодняшние власти державы не делают пиара на давнем украинско-грузинском партнёрстве? А вообще-то вполне понятно. Тогда дружили народами, а сейчас — кумовьями.

Активно идут строительные работы в храме Рождества Богородицы. Его купола очень гармонируют с белесоватым приморским небом. Также красива и Свято-Успенская церковь.

Исторически «маленькая Одесса» многонациональна. Украинцы и русские, греки и евреи, белорусы и армяне, немцы и татары и ещё почти сто наций живут тут, у Азовского моря. Но городок по преимуществу русскоязычный, а культурная жизнь в нём сегодня не только не затухает, но, пожалуй, даже на подъёме. Действуют поэтическое и художественное творческие объединения, клуб ветеранов, выходят три газеты.

И где-то в глубинах космоса летит ещё один Геническ. Но нет на нём ни моря, ни зданий, ни людей. Там даже не подозревается название, данное геничанкой-астрономом. Ничего там нет — каменюка восьмикилометровая, избитая метеоритами. Безжизненность космическая. Жизнь — здесь.

Сергей Ткаченко, «Крымская Правда»

Ароматное — Долина Роз

Поздней осенью, когда хандра перестаёт быть плодотворной, когда кажется, что готов убить всё и всех, а каждый новый день становится днём победы над собой, очень помогают побеги. Куда-нибудь подальше от городской суеты и навязчивых осенних серых страхов. В Долину Роз, например. И не потому, что долина эта утопает в цветах, а потому, что здесь тихо и спокойно, а течение жизни размеренностью и умиротворённостью созвучно речке Бурульче. И чуть заметно дрожит осенний воздух. Наверное, от страха, что скоро нагрянут холода.



Всего каких-нибудь несколько десятков километров от Симферополя, затем — плавный поворот направо, следуем по указателю с надписью «Ароматное» и... оказываемся на месте. В Долине Роз, или Розентале — одной из первых закрытых немецких колоний, которая образовалась на полуострове в 1805 году. А всё из-за того, что после присоединения Крыма к России в 1783 году крымские татары массово эмигрировали в Турцию. Тогда Российская Империя издаёт ряд манифестов о приглашении в Таврическую область иностранцев — для поселения на пустующих и освободившихся землях.

Селили иностранцев в предгорье, климат которого был им близок. Переселенцы назвали свои колонии: Нейцаз — Новое Место, Фриденталь — Долина Дружбы и Розенталь — Долина Роз. Кстати, архивные документы говорят о том, что большую часть земель, занятых немецкими колонистами, правительство даровало молдавскому князю Матвею Кантакузину. Когда-то именно на этих землях располагалась дача Би-Эли, принадлежавшая генералу-фельдмаршалу Потёмкину.

Ароматное — вторичное название поселения. Присвоено оно селу в 1948 году. И связано с эфиромасличным прошлым Крыма, успех которого в прошлом и остался. Но почему Розенталь? Нам в Ароматном об этом не рассказали. Тогда мы предположили, что за высокими и красивыми заборами из камня и штакетника, в палисадниках, которые делили усадьбу на так называемый первый двор, задний двор и сад, немцы выращивали розы. Вот именно эти розовые кусты и их обилие легли в основу названия немецкой колонии.

Императорское правительство предоставляло переселенцам всевозможную помощь. А первые десять лет немцы не уплачивали никаких податей. О немецкой педантичности и трудолюбии легенды ходят не зря. И именно поэтому в этой колонии были одни из самых высоких на полуострове урожаев зерна и фруктов, самые высокие удои молока и самые вкусные окорока, колбасы и знаменитые немецкие сосиски.

Когда-то в Розентале было всего лишь две прямые улицы с домиками в ряд. Домики — длинные, добротные, толстостенные, сложенные из бута на глине. А крыши — черепичные на соломенно-глиняной смеси. Под каждым таким жилищем находился высокий и просторный подвал, в котором переселенцы бережно хранили свои заготовки. Теперь же немцев в Ароматном не найдёшь. Никого не осталось. Кто-то уехал сам, кого-то в 1941-м вывезли в трудовую армию — на Урал и в Казахстан. Немецкие домики обветшали, состарились и разрушились. Да и улиц стало больше: Виноградная, Садовая, Молодёжная.

Мы заезжаем на Школьную. Называется она так потому, что здесь находится школа. А рядом с ней — немецкий костёл, построенный в 1869 году.



Серые стены католического костёла устремлены ввысь. Нет в них излишней пышности убранства. Есть характерный для немецкой готики аскетизм. Когда-то, в период советской власти, этот храм разгромили. Обустроили в молельном доме сельский клуб, который потом преобразовали в исторический музей, известный своей прекрасной диорамой и редкими экспонатами. Потом разрушили и музей, перетащив часть экспонатов в школу. А в костёле теперь ведут службы священники УПЦ Московского патриархата. Читаю над входом: «Храм Святого Антония Киево-Печерского». Увы, двери храма закрыты. В будни он не работает.

— Школа сегодня не работает: карантин, — объясняет наш проводник Игорь. — Но школа у нас хорошая, сильная. И единственная в Белогорском районе, где в спортзале оборудован скалодром.

Игорь Ипатко — депутат районного Совета, человек, влюблённый в Белогорье. Он много знает об этих краях, которые любит, где уже давно живёт. А летом он водит в походы группы туристов, но признаётся, что больше любит осень, когда нет той потной суматохи и дышится легче. Не прочь он пройтись и сейчас. Мы идём вместе с ним. Сначала — мимо заброшенного консервного завода, потом — вверх по просёлочной дороге, тропками и косогорами, что становится полной неожиданностью для туфлей на каблуках.

— Перед нами — Бурун-Кая, — рассказывает проводник. — Называется эта скала так потому, что если посмотреть на неё с определённого места, да ещё и под определённым углом, можно увидеть профиль, на котором чётко прорисовывается нос больших размеров. Мы находимся рядом с плато Караби, а поэтому в этой местности много карстовых образований, так называемых внутренних карстовых пропастей, которые привлекают и туристов, и спелеологов, и других любопытствующих. Кстати, к одному из таких бездонных колодцев мы как раз и подошли. А вот к краю этого творения природы вам лучше не приближаться...

Игорь неспешно идёт и рассказывает, что в окрестностях обнаружено множество гротов — стоянок древнего человека, а в войну здесь велась отважная партизанская борьба.

— Стоянки Киик-Коба и Бурун-Кая были открыты экспедицией археолога Бонч-Осмоловского в 1924 году, — рассказывает он. — Стоянки Бурун-Кая были полностью исследованы международными археологическими экспедициями, кстати, под руководством наших археологов.

Спускаемся к речке, глазеем на известняковые скалы, грозно нависающие над плотиной, идём к родничку, у которого проходят туристические слёты и школьные «зарницы». И даже заходим в частное имение, где туристам за определённую плату предлагают укрыться от городской суеты, побродить по тропам, которыми пещерные люди хаживали, тавры, скифы, немецкие колонисты.

Звенящий осенью воздух и горы в дымке, бездонное небо и мерное течение Бурульчи... Всё-таки у поздней осени и этих мест — особенная привлекательность.

А ещё в этих местах много грибов. Их на опустевшем поле собирает Галина Дмитриевна. Живёт она в Ароматном. Когда-то была передовиком производства, работала в колхозе дояркой, а теперь — на пенсии. Галина Дмитриевна любит «тихую охоту». И с удовольствием рассказывает об осенних шампиньонах и о других грибах, которыми богат край. Наша дружная компания несколько минут увлечённо собирает грибочки, а потом убирается восвояси, чтобы успеть в гости к старожилу села — Владимиру Головцову.

Живёт Владимир Петрович, или просто — Петрович, в большом красивом доме, укутанном зеленью деревьев и лиан. Это уютное жилище для себя и своей семьи он построил своими руками. И своими руками разбил шикарный сад, где растут редкие сорта груш и яблонь, шелковицы и винограда. А ещё — маленькие голубые ели. И много всего другого, такого, что называют редким.

— В Ароматном живу уже пятьдесят восемь лет, — рассказывает хозяин, угощая нас огромными и сладкими ягодами кизила. — Когда-то здесь людям жилось очень хорошо. Много работали и зарабатывали. Когда-то колхоз «Победа» был передовым. Были и консервный завод, и своя пекарня, и мельница, и фермы. А сейчас только колбасный цех работает и частные предприниматели держат свои лавочки или работают на земле. Но, скажу я вам, люди обленились: не хотят самоотверженно трудиться на земле.

Наверное, их нельзя было назвать лучшими на полуострове. Всё-таки недостаток воды сказывался, но вот урожаи пшеницы в колхозе-миллионере, где Петрович трудился и рабочим, и бригадиром виноградарской и садоводческой бригад, и секретарём парткома, были лучшие.

— Эх, да что рассказывать, — вздыхает хозяин. — Белогорский район давал шестьдесят процентов урожая эфиромасличных культур. И это — от всей Украины! Но закончилась советская власть — и ничего не стало.

Однако Владимир Петрович не унывает. Он любит землю и работу, любит свой дом и сад, обожает супругу и души не чает во внуках. Огорчает его только то, что деревню и работу на земле они как-то не очень любят, мол, совсем городскими стали.

— И что? Черенки винограда не будете брать? — спрашивает он напоследок. — На даче посадите! Я ж вам так отдам! Вы — ребята хорошие.

Но эти самые ребята отказываются, обещают заехать в гости в другой раз. И убираются восвояси, припрятав в карманах несколько сладких ягод кизила. А ещё — горсточку приятных воспоминаний об осенней Долине Роз.

Ирина Ковалева, «Крымская Правда»

Ак-Су — «белая вода»

Кажется, более скучного месяца, чем ноябрь, не придумаешь: небо серое, серая земля, голые печальные деревья, почти непрерывно моросящий дождь и зелёная тоска. Правда, это только в городе, а стоит выехать за его пределы, куда-нибудь поближе к морю или лесу, и тут же убедишься, что и в ноябре у нас красота такая, что дух захватывает, и какой-то особенный, совершенно прозрачный воздух, и безмятежный осенний покой. А уж если, например, в лесу находятся святой источник и волшебное дерево, то можете верить, а можете и нет, но именно здесь в любое время года с вами могут произойти настоящие чудеса.

Тайны симферопольского подземелья

Для многих симферопольцев знания о родном городе ограничиваются сведениями о памятниках архитектуры, известных исторических датах и знаменитых личностях, которые здесь жили или когда-то останавливались. Но мало кто знает, что много интересного есть под самим городом. Об этом слагают мифы и легенды. «События» решили узнать, какие тайны хранит подземный Симферополь.

Автор фото — Владимир Хлевной

Чонгар — калитка в Крым

Если Перекоп с давних времён именуют воротами в Крым, то Чонгарский полуостров, несомненно, калиточка на солнечную землю. Хотя и она открылась сравнительно недавно — с постройкой моста через Сиваш. Это произошло в конце позапрошлого века. Но ошибкой будет считать, что жизнь в ветреных степях Чонгара началась именно с приходом сюда железной дороги. Издревле жили тут свободолюбивые люди. И сейчас живут, только вот от дороги с электричкой зависят.