Салгир — река-убийца в XIX веке

Что мы знаем о Салгире? Что это главная река Крыма, протекающая через столицу полуострова. Еще слышали, что раньше он был чище и полноводней, чуть ли не судоходный. Ну еще помним часто цитируемые пушкинские строки: «О, скоро вас увижу вновь, брега веселые Салгира!» На этом наши знания о главной реке полуострова, увы, исчерпываются.

Фото jalita.com

Салгирская долина (видео)

Сегодняшнее видеопутешествие является доказательством того, что Крым — удивительный край. Где бы ты ни был — каждый кусочек земли может рассказать свою историю. В этот раз маршрут команды «Турнавигатора» телерадиокомпании ИТВ пролегает по Салгирской долине — природной котловине, по которой течет самая длинная река Крыма.

Улица Менделеева в Симферополе — бывшее русло Салгира

Своенравная, бурная, главная река полуострова всегда не устраивала власти Симферополя и своим расположением и своим характером. Для обуздания вроде бы равнинной, но на самом деле горной реки что только не предпринималось: в 50-е годы прошлого века построили Симферопольское водохранилище, сразу снявшее проблему весенних разливов. Примерно в то же время перекроили русло Малого Салгира в районе нынешнего Гагаринского парка, чтобы не строить новую дорогу на Южный берег Крыма не через болото, образованное двумя реками. Казалось бы, вроде все точки над i поставлены. Но нет. Изучение старинных карт столицы Крыма привело к еще одной находке — оказывается, в самом центре города еще 200 лет назад у реки было несколько иное русло.

Как перекраивали Салгир в Симферополе

По поводу того, что русло Салгира переделывали, есть много легенд. Первая из них рассказывает о том, что река раньше протекала через ставок в Гагаринском парке и, на первый взгляд, имеет право на существование.

От рассвета до заката с гидроинженером Владимиром Панютиным

Есть люди, которые известны лишь узкому кругу посвященных, но, при этом, именно от них зависит всё то, что мы называем словом — комфорт. Владимир Панютин снабжает водой территорию от Алушты до Красногвардейского. Он принадлежит к редкой ныне касте технической интеллигенции. Инженер по профессии, директор по должности, поэт по призванию. Его пример доказывает, что все эти качества могут уживаться в одном человеке.

История симферопольского водохранилища

Даже те жители Симферополя, которые не питают к Салгиру особо теплых чувств, вряд ли обрадовались бы его исчезновению. Между тем в 1950-х перспектива приобрести собственное водохранилище, но остаться при этом без городской реки была для симферопольцев вполне реальной.

Салгир у горы Битак, место будущего водохранилища, 1952 г.

Тайны устья Салгира

На картах девятнадцатого века это место обозначено чётко: «древнее укрепление». Если для начала позапрошлого века оно было уже древним, то что о нашем времени говорить... Оказалось также, что это место у устья нынешнего Салгира было обозначено и на портоланах итальянских мореплавателей — это навигационные морские карты, неплохо передающие контуры берегов. Место приморское, но вот название прочитать никто ещё не сумел — то ли Каркато, то ли Уберта.

Верхнее плато Чатырдага. Кутузовское озеро, Ангара, Салгир

Наиболее короткий путь на верхнее плато Чатыр-Дага - от турбазы "Ангарский перевал".

Дорога протяженностью не более 10 километров изобилует крутыми подъемами, но они не очень трудны. При умеренной ходьбе с частыми остановками их сравнительно легко одолевают даже люди пожилого возраста.

Рядом с турбазой пролегает троллейбусная трасса. В этом месте находится высшая точка дороги Ангар-Богаз - седловина между массивами Демерджи и Чатыр-Даг, высотой 752 метра над уровнем моря. Об этом свидетельствует надпись на чугунной доске, вмонтированной в цоколь подпорной стенки. Троллейбусы, идущие в Алушту и Ялту из областного центра, заканчивают здесь подъем, делают минутную остановку, затем устремляются вниз, к югу.

Дорога живет своей трудовой, не знающей покоя жизнью. Круглые сутки натужно гудят грузовики, мчатся легковые машины, разноцветные автобусы.

Интересна история этой дороги. В первые века нашей эры только вьючная тропа соединяла долину реки Салгир с побережьем полуострова. Многочисленные препятствия подстерегали здесь путников. И проходила тропа в значительном отдалении от того места, где пролегает ныне трасса, больше приближаясь к Демерджи. Ангар-Богаз, имеющий небольшую высоту и нечетко выраженную седловину, не был в то время непреодолимой преградой для воинственных кочевников, совершавших набеги на прибрежные поселения.

Растущие приморские города Алушта (Алустон), Гурзуф (Горзувита) и другие поселения требовали надежной защиты. Горные массивы Бабуган, Чатыр-Даг и Демерджи служили непроходимыми естественными препятствиями, но понижения между ними были уязвимыми местами, через которые свободно проникали степные кочевники. Поэтому здесь возводились каменные стены. Они как бы блокировали проходы на южный берег из предгорной и равнинной части полуострова.

При сооружении искусственных преград большое внимание уделялось и естественным (в этом надо отдать должное древним фортификаторам). Такое сочетание позволило создать мощную и надежную заградительную систему. Следы каменных стен найдены археологами в пяти километрах к северу от Ангарского перевала, где река Ангара принимает справа приток Курлюк-Су.

Чуть ниже слияния этих рек долина имела в то время каньонообразный вид - Ангара "пропиливала" один из отрогов Чатыр-Дага, сложенный плотными конгломератами и песчаниками. Небольшая по протяженности теснина была и остается единственным проходом к перевалу. Несмотря на значительные работы, проведенные при прокладке троллейбусной трассы, речная долина в этом месте и сейчас остается сильно суженной. Это хорошо видно из окна троллейбуса, когда он замедляет ход, преодолевая крутой поворот. Река здесь подступает к самой дороге, а слева и справа вверх уходят поросшие лесом склоны.

С этим ущельем, несомненно, связано название реки Ангары и одной из вершин Чатыр-Дага - Ангар-Бурун. В Сибири и Монголии слово "ангара" означает ущелье, теснина, трещина в горах, ворота.

Много воды унесла Ангара в Салгир, прежде чем тропа превратилась в колесную дорогу. Долгое время была она почтовым трактом, потом стала автомагистралью. Жаль, что не все этапы ее эволюции отмечены памятными вехами. Но один отмечен.

Памятный обелиск высотой около 12 метров стоит на небольшой поляне в лесу, примерно в 600 метрах восточнее турбазы "Ангарский перевал". Его известняковые плиты несут следы времени: царапины, пулевые отметины, каверны выветривания, автографы на разных языках и т. п. В стороне среди деревьев и кустарников едва прослеживаются отрезки старой дороги с отдельными ограждающими столбиками.

Долгие годы на памятнике отсутствовала доска с надписью, кем и в честь кого он поставлен, что вызывало у туристов различные толки. В путеводителе по Крыму М. Сосногоровой, изданном в 1874 году, читаем: "На обелиске находится следующая надпись: "По велению императора Александра I, дорога сия от Симферополя до Алушты через хребет Яйла начата с 1824 года, устроена в царствование императора Николая I, в 1826 году, при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе графе Воронцове, гражданском губернаторе Нарышкине подполковником Шипиловым".

Как видите, в этой надписи не были упомянуты имена истинных строителей дороги.

Не так давно на обелиске укреплена доска, надпись на которой гласит, что он сооружен в честь строителей первой шоссейной дороги от Симферополя до Алушты. А проложили ее солдаты вторых батальонов Козловского и Нашенбургского пехотных полков под руководством военного инженера подполковника Шипилова.

Это памятник простым русским солдатам, которые, вгрызаясь киркой и лопатой в твердую скальную породу, с неимоверными трудностями построили широкую по тому времени дорогу - почтовый тракт. Она пролегла западнее древней и просуществовала более ста лет.

В годы Советской власти, когда Южный берег стал развиваться как курорт для трудящихся всей страны, потребовалась коренная перестройка старой дороги. За пять лет, с 1935 по 1940 год, дорога была полностью реконструирована, а полотно покрыто гудроном.

Прошли годы, и старая дорога уже не справлялась с потоком машин, скорость и грузоподъемность которых значительно увеличились. Кроме того, большинство пассажиров с трудом выносило ее петлеобразные, крутые повороты, встречающиеся на каждом километре. "Марусиными", "тещиными языками" окрестили их шоферы...

В 1959 году было начато строительство новой дороги от Симферополя до Алушты - горной троллейбусной трассы. Строителями, вооруженными первоклассной техникой, был выполнен огромный объем работ: перемещено более 5 миллионов кубометров грунта, срезано около 300 крутых поворотов, возведены подпорные стены. Полотно дороги было расширено вдвое. Летом 1961 года началось регулярное движение от Симферополя до Ялты по единственной в Европе горной троллейбусной трассе такой протяженности.

Вот краткая история этой не совсем обычной асфальтированной дороги, по которой так мягко и плавно везут теперь пассажиров водители крымских троллейбусов и автобусов.

Домики турбазы "Ангарский перевал" в обрамлении сосен ступенями поднимаются на взгорок, откуда открывается вид на восточную вершину Чатыр-Дага Ангар-Бурун. Отвесные его стены пользуются популярностью у крымских скалолазов. Перед домиками лежит просторная площадь (пятнадцать лет назад здесь была высшая точка старой дороги), на противоположной стороне которой размещается метеостанция.

Турбаза обслуживает плановых туристов с середины мая до конца сентября. Она принимает одновременно более 200 человек. К их услугам - столовая, летние домики, комната отдыха, пункт проката туристского снаряжения.

Туристы несколько дней проводят на турбазе; совершают экскурсию в Алушту и тренировочное восхождение на Эклизи-Бурун. Затем они уходят в многодневный поход по юго-восточному Крыму.

Самодеятельным туристам турбаза предоставляет месте, где можно разбить палатки; при отсутствии в группе походного снаряжения его можно приобрести на пункте проката.

В последние годы район турбазы стал базой зимнего отдыха симферопольцев, и не только их. Сюда приезжают любители лыж и санок из Евпатории, Феодосии, Джанкоя, даже из далекой Керчи.

Крымская зима

...Крымская зима. У некоторых эти слова вызывают ироническую улыбку: мороз "проездом", да и снег не задерживается. Хочется им посоветовать: а вы постарайтесь побывать в крымском зимнем лесу. Здесь, у подножия Чатыр-Дага, и снегу по пояс, и метели бывают не хуже северных. В мороз лес будто звенит, а заснеженный Ангар-Бурун, пронзающий синеву неба, кажется гигантским ледяным кристаллом. Воздух сух и резок, нет в нем гнетущей городской сырости. Не вдохнуть этого лесного бальзама, настоянного на жгучем морозце, - значит лишить себя большого удовольствия.

Берите лыжи и отправляйтесь. Если их нет, пригодятся сани: спускаясь с горы, можно поспорить в скорости с ветром. Невелика беда, если и нет ни того, ни другого. Выходной день, проведенный в зимнем горном лесу, все равно запомнится вам надолго.

Хорошо в лесу ранним утром, когда он еще не разбужен многоголосым шумом. Поэтому постарайтесь выехать из города, когда предрассветные сумерки еще не покинули его улиц. От Симферополя час езды на троллейбусе - и вы у турбазы. От первых домиков надо свернуть на дорогу к Кутузовскому водоему, пройти мимо метеостанции. За ней - развилка. Тут поможет указатель: стрелка налево - Кутузовское озеро, направо - Тисовое ущелье.

Зимой здесь не заблудишься. Горноспасательная служба позаботилась о туристах, расставила на лесных перекрестках указатели. Весь путь до озера четко промаркирован.

В предутренней тишине отчетливо слышен малейший шорох, громко скрипят ботинки на снегу. Серая пелена тумана, запутавшись в паутине ветвей, окутала только верхушки деревьев. Внизу уже светло и отчетливо видно вокруг. Природа замерла, погруженная в глубокий зимний сон. Стоят не шелохнувшись деревья. Лишь отдельные снежинки, кружась, тихо падают с ветвей, Но вот тонкий посвист выдает стайку синиц, приступивших к завтраку. Откуда-то издалека, со стороны Чатыр-Дага, донесся слабый перезвон обледенелых ветвей. Звон нарастает, и вдруг весь лес загудел, будто кто-то забил в колокола. Ледяные осколки защелкали по стволам. Это порыв ветра промчался по верхушкам деревьев, сбивая ледяную корку. И снова все стихло.

Белая лента дороги заманивает в лес, преодолевает подъемы, пересекает широкую просеку с высоковольтной линией, оставляя справа тропу, ведущую к Буковой поляне.

За просекой лес становится гуще и деревья повыше. Трехобхватные стволы буков ощетинились иглами снежных кристаллов, и черные жилки ветвей едва просвечиваются сквозь их густую бахрому, В том, что еще нет солнца, от которого лес обжигающе сиял бы, есть свое очарование.

Дорога перешагнула ручей и плавно выкатилась на обширную поляну с уже известным вам Кутузовским озером. Оно сковано льдом и запорошено снегом, так что с трудом можно различить его плоскую чашу. Весной озеро разливается, превращаясь в довольно большой водоем, по берегам которого разбивают палатки туристы. В конце лета и осенью это небольшой пруд, лежащий на дне котловины.

Безлесные склоны вблизи озера давно облюбовали лыжники, саночники. Новички здесь познают лыжную азбуку, опытные оттачивают мастерство. Лыжи в Крыму стали обычным явлением, хотя еще лет пять назад появление туриста с лыжами (скажем, в Симферополе или Алуште) вызывало у прохожих улыбки. Недаром же киногруппа Крымской студии телевидения выбрала район турбазы и озера для съемки короткометражного фильма "Симфония зимы", в котором запечатлены великолепные пейзажи и отдых симферопольцев в зимнем лесу.

Уже стал традиционным праздник "Крымская зима", который ежегодно проводится около турбазы "Ангарский перевал". В нем обычно участвуют до десяти тысяч человек. В программе праздника - соревнования лыжников, скоростной спуск на санях, "хоккей" на снегу, интересные викторины, игры и т. п.

От озера уходят той же дорогой, но многие предпочитают идти через Буковую поляну. К ней ведет тропа с указателем, что установлен сразу за водоемом. На поляне имеются небольшие по протяженности лыжные спуски. В будущем к ней со склонов Чатыр-Дага проложат настоящую лыжную трассу с подъемником. Эта работа уже начата, С поляны, опять по указателям, спускаются к турбазе.

В последние годы среди молодежи Крыма стали популярными зимние восхождения на Чатыр-Даг. Обычно они начинаются здесь, у Кутузовского озера, - дорога короче и засветло можно вернуться. Однако к таким походам необходимо тщательно готовиться, не забывая при этом о подстерегающих в горах опасностях. Совершать восхождения надо не в одиночку, а группой, с опытным, хорошо знающим маршрут руководителем. Халатное отношение к снаряжению, небрежность в одежде, незнание особенностей зимнего путешествия могут привести к несчастным случаям.

С Чатыр-Дагом шутки плохи, и особенно зимой. Густые туманы с видимостью не дальше 2 метров, обильные снегопады, сильные ветры с морозами - обычные явления на нижнем и верхнем плато. Опасны обледеневшие скалы, замаскированные снегом трещины, снежные карнизы над обрывами, которые могут внезапно обрушиться. С них туриста может сдуть внезапный резкий порыв ветра.

Все это надо предусмотреть, собираясь на Чатыр-Даг. А иначе... Ежегодно десятки раз выезжают горноспасатели на поиски заблудившихся, не вернувшихся домой к сроку. В феврале 1968 года на нижнем плато заблудились в тумане трое туристов. Они были найдены с тяжелыми травмами, переломами рук и ног. В следующем году двух студентов Днепропетровского горного института доставили в больницу с обморожением второй степени.

В контрольно-спасательной службе областного совета по туризму и экскурсиям имеются и другие данные, когда восхождения одиночек-туристов на Чатыр-Даг заканчивались трагически. Их находили замерзшими или погибшими в результате падения со скал. Поэтому ради личной безопасности, ради сохранения собственного здоровья нельзя забывать правил: не бродить в горах в одиночку, не уходить, не проконсультировавшись, по горному маршруту!

Намного безопаснее и легче этот маршрут на Чатыр-Даг в летний период. От Кутузовского озера до верхнего плато рукой подать. Спокойный подъем занимает не более двух часов. Тропы здесь исхоженные, плотно сбитые, хорошо выделяются среди зелени полян и под деревьями.

Начало пути - у родника, что находится за озером. Найти его не составляет труда - к нему сбегаются веером все тропы. Заполните фляги холодной водой: на верхнем плато она отсутствует.

Подъем начинается по склону, где из сочной зелени неожиданно выглядывают таблички: "Лыжная трасса", "Спуск на санях". Сейчас они вызывают улыбку. Но можно себе представить, как лихо скатываются здесь с горы лыжники, любители санок.

С подъемом начался буковый лес, к которому никогда не прикасался топор человека. Могучие стволы венчают пышные кроны. В самый жаркий день под таким шатром царит прохлада. Среди прошлогодней листвы и сухих сучьев попадаются чахлые травинки, полностью отсутствуют кустарники. Буковый лес обычно лишен подлеска и хорошо просматривается.

Осенью шиповатые коробочки бука несут в себе несколько трехгранных орешков. Поджаренные на костре (а лучше дома на сковородке), они по вкусу напоминают кедровые. Однако употребление их в сыром виде и в большом количестве может привести к отравлению.

Встречается здесь растение, которым можно только любоваться "на почтительном расстоянии". Недаром оно носит название белладонна (в переводе - прекрасная дама). В народе ее еще называют красавкой, бешеной ягодой. Это многолетнее растение любит затененные места, достигает в высоту одного и более метров. Листья белладонны по форме напоминают табак, пурпурно-фиолетовые цветки мелки, но привлекательны. Осенью появляется несколько фиолетовых, блестящих, размером с вишню, ягод. Срывать листья и цветы, употреблять ягоды белладонны чрезвычайно опасно: все растение очень ядовито.

Лес внезапно кончился, будто провели межу. Здесь лежит четкая граница безводья и беспощадно палящего солнца летом, штормовых ветров с морозом - зимой. Последние буки, как могучие старцы, толпятся у подножия, не в силах взобраться на плато. Только редкие цепочки шиповника, укрывшись за каменными глыбами, еще продвигаются вперед.

Тропа от кромки леса вначале стелется ровной строчкой, а выше, будто умаявшись, шатается из стороны в сторону, извивается, пишет петли, обходя скальные выступы и россыпи камней. Впереди - полное отсутствие не только деревьев, но и кустарников. Это началось горное плато. Сразу стало прохладно, чувствуется высота.

Каменный тур оседлал скальный гребень. Приглашает присесть и взглянуть вниз. Далеко на юге видно село Изобильное (домики будто ульи на пасеке), правее - речка с берегами в зелени садов.

За вторым туром кончается подъем и начинается верхнее плато. Каменные пирамиды здесь внушительны, каждый турист не забывает положить в них "свой" камень. Туры помогают в тумане найти место спуска.

На верхнем плато частыми и неожиданными гостями в любое время года являются туманы. Они бывают настолько густы, что все вокруг становится зыбким и неузнаваемым. Сквозь плотную кисею едва проглядывают неясные очертания предметов. В таком тумане трудно ориентироваться, легко можно потерять тропу и заблудиться. Поэтому надо быть особенно внимательными и всегда держаться группой.

От туров нужно идти не по приметной тропе, что ведет на Эклизи-Бурун, а свернуть к Ангар-Буруну. До него не более полутора километров. На общем фоне плато он не выделяется так рельефно, как Эклизи. Видимо, поэтому и мало популярен у туристов, хотя с него открывается но менее живописный вид на долину Ангары, Ангарский перевал, гору Демерджи.

Верхнее плато Чатырдага, вытянутое с северо-востока на юго-запад, по площади намного меньше нижнего. На поверхности его выделяются относительно глубокие карстово-эрозионные понижения с разделяющими их гребнями. В понижениях образовались карстовые воронки, на дне которых встречаются колодцы и шахты. В некоторых из них иногда даже в летний период сохраняется снег.

На южном склоне плато обнаружены отрезки старой дороги; по ней, видимо, вывозили сено, овечий сыр, который изготовляли на яйле пастухи. Следы нескольких кошар (летних стойбищ пастухов) встречаются в понижениях. Рядом с ними обильно растет крапива, широко распространенный сорняк, извечный спутник человека. Заросли крапивы иногда служат археологам своеобразным индикатором, помогающим обнаружить поселения людей.

В настоящее время выпас скота на верхнем плато Чатыр-Дага запрещен, поэтому трава здесь высокая, сочная, словно зеленый ковер, расшитый золотисто-желтыми, лиловыми, белыми цветами. Здесь растут многие лекарственные растения: душица обыкновенная, зверобой, тысячелистник, девясил и другие. Любители нередко собирают щавель, который по вкусовым качествам превосходит культурный. После летних дождей на плато бывает много шампиньонов. В июле среди густой травы мелькают красные ягоды земляники.

Полюбовавшись окрестностями с видовой площадки Ангар-Буруна, следует пересечь верхнее плато и подняться на высшую точку массива Эклизи-Бурун. С него можно пройти к пещерам на нижнем плато или вернуться назад к турам, а от них - спуститься к турбазе "Ангарский перевал".

"Чатыр-Даг" (путеводитель)
В.П. Душевский, П.В. Чиннов, Ю.И. Шутов

Подземные реки Крыма

• Что такое спелеология?
• Пещерный Крым. История
• Пещеры. Какие они бывают?
• Во мраке подземелий
• Владения Эола
• Есть ли жизнь под землей?
• Пещеры Крыма. Подземные реки
• Советы начинающему спелеологу
• От Орлиного до Ялты
• На нижнем плато Чатыр-Дага
• Кизил-Коба - красная пещера
• Спелеологический заповедник Крыма
• В предгорном и равнинном Крыму

Пещеры Крыма. Подземные реки

Успехи в изучении карста Крыма породили одно опасное заблуждение. Читая о приключениях спелеологов под землей, об их плаваньях по сложному фарватеру подземных рек, о попытках преодоления подземных сифонных озер с помощью акваланга, многие приходят к убеждению, что горный Крым очень богат водой. И вот в засушливые годы, до вольно частые на нашем полуострове, когда Салгир и Альма, Кача и Бельбек из бурных горных потоков превращаются в жалкие ручейки, отовсюду идут письма: «Дайте нам воду подземных рек!»

Попробуем разобраться в некоторых особенностях гидрогеологии горного Крыма. Главная гряда Крымских гор состоит из ряда изолированных или соединенных друг с другом скальными перемычками горных массивов. Они сложены карстующимися горными породами - верхнеюрскими известняками, которые лежат на слабоводопроницаемых или водоупорных, смятых в складки более древних отложениях среднеюрского или нижнеюрского-триасового возраста. Большей частью контакт известняков и алевролито-песчаниковой толщи приподнят выше уровня моря (то есть известняки лежат на цоколе водоупорных пород). Лишь местами, главным образом на северном склоне, известняковые массивы опущены на значительную глубину.

Основной источник питания подземных вод Главной гряды — это атмосферные осадки. На западных массивах (Ай-Петринский, Ялтинский, Никитский, Бабуганский, Чатыр-Дагский) их выпадает 800-1200 мм в год, на восточных (Демерджийский, Долгоруковский, Карабийский) — 600-700 мм. Однако эти осадки не полностью идут на питание подземных вод: 40-50% их испаряется с поверхности грунта, снега, воды, а также транспирируется древесной и кустарниковой растительностью. Величина "эффективных" осадков вследствие этого снижается до 300-700 мм. В теплый период подземные воды пополняются за счет конденсации.

Запасы воды, формирующиеся в недрах горного массива в конкретный год, определяются не только довольно значительной изменчивостью годовой суммы осадков (например, на Ай-Петри в засушливые годы выпадает до 400, а в дождливые - до 1600 мм осадков). Значительную роль играет вид осадков. Если зима была теплой, то питание подземных вод происходит более равномерно, а если холодной, то накопленный за зиму снег быстро стаивает весной, формируются бурные паводки на реках, которые уносят в море миллионы кубических метров пресной воды. Такие же паводки возникают во время ливневых дождей, которые могут давать за одни сутки до 180-200 мм осадков. Это определяет паводковый режим всех основных рек Крыма (рис. 16).

До последнего времени мы мало знали о том, как залегают подземные воды в глубине горных массивов. Как и в других горных карстовых районах мира, здесь обычно использовались две противоположные гипотезы: единого уровня подземных вод и изолированных водотоков.

Согласно гипотезе единого уровня подземные воды залегают на водоупорном цоколе и заполняют все поры и трещины в известняках, образуя своеобразную "линзу", толщина которой во время паводка увеличивается (рис. 17, А). Источники возникают в основном на контакте водоупорных и водопроницаемых пород, а в паводки смещаются вверх по склону. На первый взгляд эту гипотезу подтверждают данные о большом количестве источников в горном Крыму: их известно более 2300.

Гипотеза изолированных водотоков исключает сплошное закарстование и обводнение карбонатной толщи до водоупора. Подземные воды собираются в наиболее трещиноватых зонах и образуют "подвешенные" в известняках мощ ные водные потоки, которые, подобно поверхностным рекам, "собирают" сток с большой территории и выносят воду к местам разгрузки, где образуются мощные карстовые источники (рис. 17, Б). Эта гипотеза в 50-60-е годы XX столетия встретила сопротивление крымских и московских гидрогеологов, которые упорно отстаивали идею о сплошной обводненности горных массивов. Иного мнения придерживалась группа карстологов и гидрогеологов симферопольского Института минеральных ресурсов во главе с 3. Н. Ивановым. Анализируя распределение вод карстовых источников полуострова по расходу, ученые обнаружили, что более или менее крупных источников (с расходом более 10 л/сек) в Крыму очень мало (всего 3,7% всех источников). Зато они дают 83% общего объема подземного стока! А это свидетельствует о его концентрации, которая необъяснима, если допустить сплошное обводнение горных массивов.

Проверка предложенных гидрогеологических гипотез началась в 1958-1961 гг. и проводилась по двум направлениям: при изучении пещер и при сооружении Ялтинского гидротоннеля. Одним из лучших объектов для изучения гидрогеологии карста оказалась Красная пещера. В 1959 г. Е. А. Зуброва считала, что в пределах Долгоруковского и смежного Карабийского массивов происходит "растекание" подземных вод от центральных частей массива, где они залегают на глубине 100-150 м от поверхности, к источникам на их периферии (рис. 19, А). Исследования Красной пещеры в 1959-1965 гг. показали, что в этой части Долгоруковского массива, напротив, происходит "отекание" подземных вод к руслу подземной р. Краснопещерной. Затем этот единый подземный поток, "подвешенный" в известняковом массиве в 30-100 м над водоупорной толщей, выходит на поверхность. На Карабийском и других горных массивах Крыма были исследованы карстовые шахты глубиной 150, 200, 260 м. Многие из них ушли на 50-200 м ниже проблематичной поверхности <единого> уровня подземных вод, но остались совершенно сухими. На Караби в шахте Солдатская, открытой феодосийскими спелеологами в 1971 г.. вода была встречена на глубине около 500 м от поверхности...

Но если рельеф водоупорной толщи не определяем условий залегания и направлений движения подземных вод, то что контролирует их в карстовых районах? Исследование Б. Н. Иванова, Ю. И. Шутова, Л. П. Задорожной, И. Н. Васильева, а также автора дали ответ и на эти вопросы. Подземные воды концентрируются в наиболее трещиноватых зонах известняков, причем их более глинистые или просто более плотные, слаботрещиноватые прослои играют роль местного водоупора. Крупные тектонические нарушения со смещением пород сбросы, сдвиги, надвиги играют роль "плотин"-барражей, которые направляют сток к местам их пересечения с поверхностным эрозионным рельефом, где и образуются источники,. Вдоль таких нарушений движется на север подземный поток р. Краснопещерной. Но, дойдя в районе Второго обвального зала до почти перпендикулярного крупного разлома, отсекающего южную часть Долгоруковского массива от северной, р. Краснопещерная резко (на 80°!) поворачивает к западу и выходит вдоль него на поверхность (рис. 19, Б). Крупнейшие карстовые шахты Крыма (а позже выяснилось, что и других горных карстовых стран Альпийской складчатой области) контролируются разломными нарушениями. Вдоль них заложены огромные внутренние колодцы шахты поноры Каскадная (глубина 70, 46 и 75 м), Молодежная (60 и 90 м), Солдатская (90 м). Не менее удивительные данные принесло строительство Ялтинского гидротоннеля. Его назначение - перебрасывать в летнее время паводковый сток р. Бельбек и р. Качи, накопленный в водохранилищах на северном склоне, на юг, в Ялту. Такой водоводный тоннель из экономических соображений должен быть самотечным. Поэтому особого выбора в высотах заложения его входа на севере и выхода на юге у проектировщиков не было. Сторонники гипотезы "единого" уровня сулили много бед: тоннель должен пройти в 50-100 м ниже уровня залегания подземных вод. Это вызовет огромный водоприток в тоннеле или даже сделает невозможным его строительство, а все источники, располагающиеся в зоне влияния тоннеля, иссякнут...

Но твердая позиция, которую занял в дискуссии Б. Н. Иванов, победила. Тоннель построен, и через него вода поступает в Ялтинский курортный район. А "единый" уровень? Его просто нет под Ялтинским горным массивом. Геологическое строение района оказалось значительно более сложным, чем предполагалось. Массив на участке строительства состоит из отдельных блоков, смещенных по отношению друг к другу по тектоническим нарушениям (рис. 20, А). Именно здесь, по обе стороны от нарушений, и наблюдался водоприток, не достигавший, правда, катастрофических значений. А между нарушениями? Здесь тоннель на протяжении многих сотен метров пересекал практически безводную толщу известняков (рис. 20, Б).

Конечно, не следует полагать, что все проблемы гидрогеологии карста в Крыму решены. Новые исследования и, в первую очередь, массовые опыты с определением направлений движения подземных вод при помощи сильного, но безвредного органического красителя - флюоресцеина ставят перед нами новые проблемы. Оказывается, в межень и в паводок подземные воды могут двигаться разными путями и с разной скоростью. В межень сток более четко "канализирован" и краска, хоть и не сразу (иногда до полутора месяцев), "добирается" от пункта запуска до 1-2 главных источников. В паводок, напротив, она быстро (за три-четыре дня) проходит расстояние в десятки километров, но фиксируется во многих источниках, иногда располагающихся очень далеко от мест выхода краски в межень.

Изучение и объяснение этой особенности карстовых процессов в Крыму - задача ближайших десятилетий. Но для ускорения ее решения исследовательские методы карстоведения и спелеологии следует объединить с классическими и новейшими расчетными методами гидрогеологии.

Исследование обводненных пещер позволило вскрыть многие закономерности формирования и движения подземных вод горного Крыма. В популярной и даже научной литературе часто их рассматривали как огромные "резервуары", накапливающие атмосферные осадки за несколько лет и затем медленно "выдающие" воду через источники. На самом деле роль карста как регулятора стока в горном Крыму заключается лишь в том, что осадки, выпавшие на плато и на значительной части склонов горных массивов, не стекают в реки по их склонам. Они поглощаются бесчисленными закарстованными трещинами, понорами, карстовыми полостями, уходят на глубину 100-500 м и лишь потом, пройдя под землей расстояние от 1-2 до 20-30 км, выходят на поверхность в виде источников. Скорость движения воды в крупных карстовых системах довольно велика: в паводок она достигает 0,5-1,0 м/сек, что вполне соизмеримо со скоростью поверхностных водотоков. Именно поэтому после сильных ливней источники горного Крыма очень быстро (через 5-12 часов) резко увеличивают свой расход (см. рис. 16). Второй признак незначительного регулирующего значения карста Крыма-это резкие различия между минимальными (меженными) и максимальными (паводками) расходами самых крупных источников. Для р. Краснопещерной, например, меженный расход составляет 8 л/сек, паводковый - 8460, а средний годовой - всего 150 л/сек! Таким образом, коэффициент колебания расхода для нее превышает тысячу. Эта особенность режима карстовых вод порождает необходимость искусственного регулирования стока. Из рисунка 16 ясно, что как раз в те месяцы, когда водопотребление на курортах, в сельском хозяйстве и промышленности максимально, сток рек карстового питания минимальный. Поэтому необходимо создание водохранилищ на реках Крыма. В них надо собирать паводковый сток за несколько зимних и весенних месяцев, а затем расходовать эту воду летом и осенью. Именно так работают Аянское, Симферопольское, Партизанское, Чернореченское и другие водохранилища Крыма.

Но мы уже видели, что в различные годы в горах выпадает разное количество осадков. Бывают годы, когда обильные осенние и зимние дожди наполняют водохранилища еще до весеннего снеготаяния. Тогда гидротехники вынуждены пропускать весенние паводки через специальные водосбросные сооружения, и эта вода бесполезно уходит в море. В иные годы, напротив, водохранилища остаются полупустыми даже после весеннего снеготаяния, и города Крыма садятся на строгий водный паек. Один из возможных выходов - сооружение водохранилищ <межгодового регулирования>, которые могли бы аккумулировать паводковый сток за несколько лет, возвращая его человеку в маловодные годы.

Ну, а наши подземные реки? Нельзя ли все же использовать их в маловодные годы? Река Краснопещерная, прослеженная спелеологами более чем на 5 км, состоит из горизонтальных участков с уклоном 0,01 (то есть 1 сантиметр на 1 метр), разобщенных водопадами и натечными плотинами высотой от 0,5-2,0 до 20 м. Образно говоря, это серия каскадов, напоминающих известный фонтан в Никитском ботаническом саду (рис. 21).

В каждой ванне имеется определенный запас воды, но общий сток определяется тем количеством воды, которое перетекает через гребни плотин. Именно эти подземные озера приходится преодолевать спелеологам на лодках. Иногда они довольно велики и имеют ширину 5-10, длину 20-30 и глубину 2-5 м. Но их объем при этом не превышает 200-1500 м3, а общие запасы воды, аккумулированные во всех озерах системы реки Краснопещерной в межень, составляют всего 30-40 тыс. м3. Вода, которая переливается через гребни плотин, выходит на поверхность и пополняет Салгир и Симферопольское водохранилище. Воду, накопленную в озерах, нельзя взять из них, так как это очень сложно технически и совершенно невыгодно экономически: ведь все меженные запасы озер Красной пещеры - это одна четверть "суточного глотка" Симферополя... В паводок резко увеличиваются расход и скорость подземного потока. Он, не задерживаясь под землей, проносится по галереям пещер. Там, где встречаются сужения и сифоны, происходит подъем уровней воды на 2-5 (реже - на 20-30) метров. При этом увеличивается емкость подземных озер, и после прекращения ливней они обеспечивают еще 10-12 дней повышенные, но быстро уменьшающиеся расходы источников (см. рис. 16).

Большие скорости движения подземных вод и отсутствие в карбонатной толще Главной гряды и в карстовых пещерах песчаных прослоев, являющихся естественными фильтрами, требуют строгой и бескомпромиссной охраны яйлы как области питания наших рек. Любой очаг загрязненияпролитое горючее для тракторов, загон для овец, туристский лагерь - это угроза санитарному состоянию подземных вод. Об этом надо знать каждому хозяйственнику, каждому жителю и гостю Крыма.

Все сказанное относится к карстовым полостям, расположенным в приподнятых известняковых массивах. Но на северных склонах Крымских гор в районе Байдарской и Молбайской котловин, а также на северных склонах Агармыша имеются закарстованные зоны и отдельные пещеры, которые располагаются в условиях, позволяющих получать летом дополнительное количество карстовых вод для народного хозяйства (рис. 22). Карстующиеся верхнеюрские известняки к северу довольно круто погружаются и уходят под перекрывающие их водоупорные отложения нижнего мела. Естественно, что карстовые источники выходят в месте контакта этих пород. Именно отсюда и начинаются поверхностные водотоки, пополняющие в паводок водохранилища. А в межень? Источники дают несколько литров воды в секунду, русла высыхают... Если пробурить в пределах развития некарстующихся пород скважину, она может войти на какой-то глубине в обводненную трещиноватую зону в известняках. Начав при помощи мощных насосов откачку, легко сперва понизить этот уровень, а затем установить его в состоянии динамического равновесия, при котором приход воды из недр горного массива будет соответствовать ее отбору. Правда, при этом могут иссякнуть источники, но это не страшно, так как их меженный расход очень невелик. В паводок созданное нами искусственное подземное водохранилище быстро заполнится и поверхностный сток восстановится. Такой прием, не решая проблемы водоснабжения Крыма в целом, позволит дать воду в самые жаркие месяцы курортам западного Крыма, в районы Ласпи - Фороса и Старого Крыма. Крымская комплексная геологическая экспедиция уже имеет опыт подобных работ, но в каждом конкретном случае приходится преодолевать свои трудности, связанные с тем, что геологическое строение участка всегда оказывается более сложным, чем идеальная схема. Заинтересованы в таких работах и спелеологи: ведь при временном осушении источников должны открыться входы в обычно недоступные для исследований пещеры! Наиболее перспективен в этом отношении район Скельского источника и Скельской пещеры - глубина обводненных трещиноватых зон в ней достигает 20-30 м! К сожалению, единственная пробуренная близ нее скважина попала в слаботрещиноватую центральную часть известнякового блока и оказалась маловодной.

С изучением карстовых пещер связано решение многих важных проблем гидрогеологии. В заключение нашего краткого обзора остановимся только на одной из них - на проблеме гидрохимии карста. Мы уже знаем, что коррозионно-эрозионные полости возникают вследствие растворения и размыва горных пород текучими водами. Но как происходит растворение? Охватывает ли оно всю толщу горной породы или имеются зоны, где оно проявляется особенно сильно? Пока гидрохимические исследования ограничивались поверхностью горных массивов, большинство исследователей полагало, что растворение известняков происходит непрерывно от дневной поверхности до выходов подземных вод в виде источников, а минерализация воды плавно возрастает в этом же направлении. Если принять среднюю мощность известняков 500 м, начальную минерализацию атмосферных вод 50 мг/л, а конечную минерализацию источников 450 мг/л, то градиент выщелачивания (то есть прирост минерализации на каждые 100 м пути фильтрации) составит 80 мг/л.

...Сотни проб воды, вынесенные спелеологами в полиэтиленовых флягах из различных карстовых шахт и пещер, проходили свой обычный путь через химическую лабораторию и возвращались на столы карстологов в виде аккуратных столбиков цифр. Результаты и тут были неожиданными : растворение известняков происходит в основном в пределах верхней стометровой зоны, для которой градиент выщелачивания составляет от 260 до 320 мг/л. Ниже он уменьшается до 35-20 мг/л. Неравномерность развития коррозионных процессов в карстовом массиве еще лучше проявилась в Красной пещере.

Целый отряд спелеологов Симферополя, Севастополя, Ялты, Москвы, Харькова обеспечивал эту необычную операцию. В засифонную часть пещеры была доставлена гидрохимическая лаборатория. Химик И. Вознесенская и геолог Н. Павлова были главными героинями этой экспедиции. Шесть суток провели они под землей, производя на месте все необходимые измерения и анализы. Оказалось, что с глубины 100-150 м вниз по течению подземной реки происходит не увеличение, а общее уменьшение минерализации, сопровождающееся выпадением в русле карбоната кальция и формированием натечных плотин. Минерализация воды в источниках составляет всего 60-70% минерализации в дальней части пещеры.

Другой сюрприз преподнес гидрогеологам Ялтинский гидротоннель. В его центральной части в известняках неожиданно были обнаружены не гидрокарбонатные кальциевые воды, обычные для всех карстовых источников Крыма, а изолированные струи гидрокарбонатно-сульфатных магниево-натриевых и сульфатных натриевых вод с минерализацией до 2100 мг/л. Гидротоннель дал не только пресную питьевую воду, но и минеральную.

Итак, мы знаем теперь, как образуются карстовые пещеры и шахты Крыма, что можно встретить под землей. Конечно, это только самые общие сведения, но, быть может, их хватит для того, чтобы увлечь вас загадками и тайнами подземного мира.

Теперь мы лучше подготовлены и к непосредственному знакомству с пещерами Крыма. Счастливого путешествия!

Читайте также:

• Крымчанин Геннадий Самохин открыл самую глубоку точку планеты
• Тепе-Кермен. Пещерный город Крыма
• Мангуп. Пещерный город Крыма
• Подземные катакомбы Крыма