Фонтаны Симферополя

Вряд ли для кого-то будет откровением, что Симферополь всегда страдал от нехватки чистой питьевой воды. Люди испокон веков стремились селиться поближе к живительной влаге — и столица скифского государства Неаполь Скифский, и резиденция калги-султана Крымского ханства Ак-мечеть, и первые строения российского Симферополя — все тяготело к источникам пресной воды, выходящим по левому борту р. Салгир из-под Петровских скал.

В Симферополе, где происходило мирное смешение восточной и западной культур, источники-фонтаны являлись одним из главных символов этого соседского сожительства, одинаково даря живительную влагу человеку любой национальности и веры, и украшая унылый вид хоть и крупного, но провинциального города.

Вообще, в Крыму фонтанами называли (и продолжают называть) гидротехническое архитектурные сооружения, которые состоят из системы накопителей воды, фильтров, водостока из керамических труб или каменной галереи и места выхода воды на поверхность — водоприемника. Сам водоприемник может находиться на значительном расстоянии от природного выхода воды; в этом отличие фонтанов от простых источников.

Крымские фонтаны являются приобретением восточной культуры и понятно, что наибольшее их количество на территории нашего города приходилось на период существования здесь резиденции калги-султана Крымского ханства в 17-18 веках. В Ак-мечети находилось множество источников-фонтанов, но все они, как это не прискорбно, были уничтожены после присоединения полуострова к Российской империи. Так один из чиновников, назначенных в Симферополь сразу после присоединения, сообщал: «дворец калги-султана занят нашими солдатами, которые уже успели разрушить некоторые из фонтанов, украшавших его дворец...».

Еще в середине 19 века в городе было 9 действующих фонтанов. До нашего времени чудом сохранился лишь один старинный фонтан. В самом центре города, за к/т «Симферополь», в тенистом уголке салгирской набережной уже полтора века бежит веселая струйка родника, известного как «фонтан грека Савопуло». фонтан

По преданию, в Симферополе жил слепой грек Апостол Савопуло, который однажды — 1 мая 1857 г. — получил исцеление от своей болезни благодаря промыванию глаз водой из этого родника. В тот же год, в честь своего чудесного выздоровления, Савопуло соорудил на месте родника красивый фонтан, в виде фигурной известняковой плиты, венчающейся резным карнизом. Выход источника он оформил в виде человеческого лица, изо рта которого вытекала вода, собиравшаяся в небольшую чашу, а посредине плиты, в неглубокой полусферической нише, высек надпись: «Сей фонтан был сооружен греком Апостолом Савопуло в 1857г». С двух сторон от чаши на цепочках висели металлические кружки для удобства жаждущих.



Фонтан неоднократно реставрировался — в 1881г, какие-то работы проводились здесь в августе 1906г, затем рука реставратора прикоснулась к нему в 1994г. В результате надпись на фонтане слегка изменилась и перекочевала на плиту из белого мрамора, установленную в 1994г, после того как неизвестные вандалы изуродовали фонтан. Кстати, в реставрации фонтана тогда финансировал небезызвестный криминальный авторитет Костя Грек — Константин Савопуло, однофамилец автора фонтана.

У фонтана Савопуло снималась одна из сцен художественного фильма «Шофер на один рейс» (1981). Главные герои (Шукшина с Ефремовым), гуляя по Симферополю, направились к фонтану и пили там воду из родника. Строительную надпись во время съемок фильма замазали.

В духовной жизни дореволюционного Симферополя фонтан Савопуло играл немаловажную роль. Памятуя о чудесном исцелении грека, население города считало этот источник священным. На особое отношение к нему указывают и различные названия родника на греческом и тюркском языках: Ай-неро, Аия-вриси, Ай-су, Ай-чешме, Азис-су, Азис-чешме — все это переводится как «святая вода» или «святой фонтан».

Интересное воспоминание из своего детства, ярко характеризующее божественное отношение к фонтану у крымских греков, приводит симферопольский краевед В. К. Гарагуля: «...Бабушка умылась. Протерла глаза и уши. Подставила сомкнутые ладони под струйку воды и, прикасаясь кончиками пальцев к каменной стене фонтана, начала читать известную мне самую главную молитву: «Во имя Отца (она сделала глоток и снова наполнила ладони) ...и Сына (она проделала то же самое) ...и Святого Духа (снова то же самое) ... Аминь! Теперь ты (я повторил, что сделала она). Так поступали наши предки у этого фонтана и у других, и у родников»

Большое значение имел он для татар. Немного выше источника, на месте современного молодежного клуба «Зеленка», находилась могила одного из самых почитаемых татарских святых — азиса «Салгир-баба». Могила этого святого посещалась массой богомольцев, оставлявших на растущих вокруг могилы кустах сирени лоскутки материи, и веривших, что с ними покидают они здесь все свои болезни. После поклонения могиле святого татары спешили к фонтану, чтобы умыться целительной водой.

Русское же население верило, что питье воды из «греческого фонтана» способствует исчезновению болезни — каттары желудка. С дальних концов города люди ходили утром умыться этой водой, и выпить её натощак, маленькими глотками, принимая внутрь как лекарство. В народе так же ходило поверье, что если кто первым умоется и выпьет эту воду 1 мая, тот излечит себе любую болезнь, а накануне, ночью, городской садовник всегда клал у фонтана букет цветов, как благодарность за его целебную силу.

И хотя больше века прошло с той поры, симферопольцы не забывают о целебных свойствах фонтана: ежедневно, в любое время года, можно встретить здесь людей с ведрами и бидончиками, набирающих родниковую воду.

К сожалению наши горожане не ведают, что творят. Ведь вода в роднике абсолютно непригодна для питья. Водосборная площадь источника находится на территории бывшего татарского кладбища, да сейчас сквер у «Зеленки» далеко не самое экологически чистое место в Симферополе.

Недавно санэпидемстанция провела анализ воды из фонтана. Важными показателями таких анализов считаются содержание кишечной палочки и нитратов в 1 литре воды. Требование ГОСТа для родников — не более 10 шт. кишечных палочек в литре. Допустимое содержание нитратов по ГОСТу — не более 45 мг/л. В литре нашего источника отмечено 360 кишечных палочек (!!!), а нитратов в 2 раза больше нормы — 94,4 мг/л. Вот так.

Фонтану грека Савопуло повезло: он не был забыт и заброшен, чего нельзя сказать о двух других, некогда наиболее известных в городе фонтанах — Петровском и Базарном.

Петровский фонтан существовал в городе с первых лет его возникновения и находился в том месте, где Петровская балка выходит на ул. Воровского. Фонтан этот, давал до 5000 ведер воды в сутки и обеспечивал ею почти весь город. Вода Петровского фонтана была «чиста на вид, прозрачна, холодна и очень приятна на вкус».

С Петровским фонтаном связана одна курьезная история, в свое время наделавшая здесь много шума. Дело в том, что фонтаны в Симферополе были общего пользования и, находясь в черте города, по праву должны были принадлежать муниципалитету, однако, задокументированных официальных подтверждений этому не было. Такой ситуацией воспользовался некий дворянин Зеленков, который в начале ХIX века самовольно захватил часть земли с фонтаном, откуда питался водой весь город, и объявил его частной собственностью. Городская управа тут же возбудила против него уголовное дело, которое длилось около 30 лет.

После признания Сенатом Петровского фонтана собственностью города, местная администрация, в лице губернатора Казначеева приняла меры к реставрации фонтана. 27 июня 1831г инженер путей сообщения Шипилов (тот самый, что руководил постройкой шоссе на ЮБК) предоставил проект сооружения нового фонтана на месте существования старого. По проекту инженера следовало соединить водопроводом старый фонтан с несколькими, находящимися выше источниками, что могло увеличить расход Петровского фонтана до 14000 ведер в сутки. Стоимость проекта он оценил в 5000 рублей. Таких денег город не имел. И тогда необходимую сумму решено было заимствовать из остатков денег, выделенных на постройку южнобережного шоссе. Вскоре деньги были получены, работа закипела и к началу мая 1833г. фонтан был готов.

Что было дальше, история умалчивает. Трудно сказать и когда окончательно был разрушен фонтан, скорее всего это произошло в 50-70 гг. XX века во время строительства под Петровскими скалами симферопольского пивзавода.

Не менее трагична судьба другого симферопольского фонтана — Базарного. Еще до 50-х гг. ХХ в. в районе современной пл. Ленина располагался Большой городской базар, центральным украшением которого был Базарный фонтан, возведенный здесь в 1865г. Вода в фонтан, дававший до 14000 ведер воды в сутки, поступала по глиняным трубам из расположенного в 3 верстах от города источника Бор-чокрак (угол современных улиц Данилова и Севастопольской).

Базарный фонтан являлся поистине уникальным в своем исполнении архитектурном сооружением и был, наравне с Долгоруковским обелиском и собором св. Александра Невского, одной из достопримечательностей губернского города. Фонтан на Базарной площади стоял еще сравнительно недавно и поэтому еще сохранился в памяти многих наших горожан. По словам известного любителя природы и истории полуострова, проф. ТНУ  В. Г. Ены, фонтан был сооружен в виде огромного (до 4 метров высотой) колокола из диабаза, с четырех сторон которого смотрели на горожан четыре чугунные львиные морды. Из разинутых львиных пастей, в окружающий сооружение бассейн, выливались потоки прозрачной холодной воды. Всю композицию венчала, искусно вырезанная неизвестным мастером, большая известняковая чаша.

В середине 60-х гг. ХХ в., во время реконструкции площади, фонтан убрали, а на его месте соорудили памятник В. И. Ленину. Но надо отдать должное городским властям: архитектурный памятник было решено сохранить для потомков. Для этого его аккуратно, маркируя каждый камушек, разобрали с тем, чтобы через несколько лет собрать заново в одном из тихих симферопольских скверов. Но, увы. Хотели как лучше, а получилось как всегда... Весь материал фонтана, хранящийся в одном из научных учреждений крымской столицы, был просто-напросто полностью разворован. Пропало всё: и изумительной красоты ваза, и львиные морды, и, даже, камни фундамента. И лишь через несколько лет на городской свалке случайно была обнаружена одна из львиных голов, переданная затем Крымскому краеведческому музею.

Многое пережили на своем веку симферопольские фонтаны: несколько войн, революцию, разруху... И не уничтожили их ни снаряды, ни пули, ни дождь, ни ветер. Они пострадали в мирное время от обыкновенного человеческого равнодушия, от незаинтересованности в судьбе памятников своей истории. Был заброшен Петровский фонтан, разворован Базарный, осквернен фонтан «грека Савопуло». И ещё лет 10 назад казалось, что погрязли мы окончательно в пучине всеобщей безнравственности и бескультурья. Но, к счастью, кажется, осознал наш народ, что без своей культуры, без своей истории не сможем мы прожить ни одного дня — сможем лишь просуществовать. И стали возрождаться народные традиции, стали строиться церкви и храмы, стали выходить книги, дающие правдивые знания о своем прошлом. Не оставайтесь же и вы в стороне от возрождения своей культуры и истории: постройте для общего блага придорожный фонтан, пожертвуйте на строительство храма, пополните своей находкой коллекцию музея, или просто, не мешайте благому делу.

«Таврические ведомости»

Православные храмы Крыма

Спокойно и неторопливо несет свои воды река Кача через горные массивы Крымского Предгорья. Вся ее пойма занята фруктовыми садами, по обеим сторонам реки, между белыми мергелистыми склонами эрозионных гор-останцев приютились домики сел Верхоречненского сельсовета: Предущельное, Баштановку, Машино, Кудрино, Верхоречье и Синапное. В советское время эти села входили в состав богатого садоводческого совхоза «Долинный», где выращивали табак, фрукты, овощи. Сейчас совхоз не действует, люди, как и везде, остались за бортом благополучной жизни.

Но не всегда так было. Не скованная плотиной Загорского водохранилища, с берегами не лишенными древесного покрова, Кача слыла бурной и суровой рекой. В ее водах водилась крупная рыба, по склонам долины бродили медведи, волки и кабаны, а по низменному правому берегу пролегал один из главнейших торговых путей средневековой Таврики: мимо Тепе-Кермена через перевал Кебит-богаз к южнобережным поселениям Алустон и Кастель. А позже, в 15 веке, по долине проходила граница между двумя крупными государственными образованиями: христианским княжеством Феодоро и мусульманским Крымским ханством. Многое изменилось с тех пор, но остались до сих пор на качинской земле следы гордого феодористского народа. Это — средневековые православные храмы.

Первый храм находится на северной окраине села Кудрино (б. Шурю), буквально в сотне метров в сторону от современного шоссе Бахчисарай — Синапное. Чтобы осмотреть развалины храма, нужно пройти по тихому сельскому переулку до старой кладбищенской ограды с металлическими воротами. Осторожно приоткройте створку ворот, — и вы среди древнего христианского кладбища (здесь более 40 памятников разнообразных форм), в центре которого видны поросшие сорной травой стены церкви. Не нарушая тишину, осторожно подойдите к храму, перекрестясь зайдите внутрь и осмотритесь. Ваше внимание сразу же привлекут многочисленные, процарапанные на известняковых стенах граффити. Здесь и кресты, и всевозможные, не поддающиеся расшифровке, монограммы, и надписи на греческом языке, и цифры. Изучением христианских надписей Крыма, в том числе и надписей в храме деревни Шурю, подробно занимался известный краевед и историк конца 19 — начала 20 столетия В. В. Латышев, который считал, что все эти надписи не что иное, как: «записи досужих посетителей церкви или богомольцев, подобные тем, которые и в настоящее время имеются во всех более или менее достопримечательных местностях, посещаемых туристами».

Большинство надписей в относится ко второй половине 17 и началу 18 века, но одна, в южной стене церкви, более молодая и гласит: «Возобновлен храм Божий архангела Михаила и Гавриила лета 7102, месяца августа». 7102 год — это 1594 год от Рождества Христова, конец 16 века. А именно в 16 веке, судя по грамоте русского царя Бориса, Московское государство оказывало материальную помощь некоторым крымским православным храмам, в том числе храму архангела Михаила и Гавриила. Значит, и был «возобновлен храм Божий» на московские денежки. Добрая российская традиция помогать соотечественникам за рубежом идет еще с тех давних времен.

Намного лучше сохранился другой храм, расположенный в ныне безлюдной местности, за с. Синапным, там, где раньше было селение Авджикой. На залесенном холме, подножье которого огибает один из притоков Качи, стоит греческая церковь Пресвятой Богородицы. Вход с двух сторон украшен резным узором, а над входом высечен крест и греческая надпись: «Омой прегрешения, не только лицо». По бокам от дверного проема так же прослеживается надпись: «Иоанн Пузакидис», видимо человек, чьими стараниями была перестроена старая церковь. Ее довольно хорошая сохранность (целы не только стены и крыша, пол, но и железные прутья на окнах), привлекла внимание советских военных, которые после войны устроили в храме Божьем казарму. После того, как солдатам дважды в ночи явилось видение сияющей в лучах света Богородицы, храм осветила одна из местных жительниц, а незваные постояльцы в страхе переехали в Бахчисарай.

Но наиболее интересен храм св. Иоанна Предтечи на кладбище села Верхоречье (б. Бия-Сала).



Первое упоминание о селе Бия-Сала (так еще до середины ХХ века называлось Верхоречье) относится к XIV столетию, но в его окрестностях встречаются остатки поселений человека каменного века и эпохи раннего средневековья (так известным археологом А. А. Щепинским в окрестностях села была найдена сарматская антропоморфная плита с изображением человеческих фигур). Скорее всего, в средневековье, Бия-Сала была одним из поселений, принадлежащих легендарному, могущественному княжеству Феодоро, со столицей на Мангупе. Бия-Сала, как и само княжество, было населено потомками нескольких народов, в разное время осевших на крымской земле — тавроскифов, сарматов, готов, греков-византийцев. После падения княжества в 1475 году под ударами турецких пушек, во времена владычества Крымского ханства Бия-Сала была населена православными греками — потомками феодоритов — вплоть до трагического 1778 года, когда указом Екатерины II греческое население Крыма было выселено в Приазовье. Обычно опустевшие от греков горные деревни сразу занимали татары, но в Бия-Салы (тогда она стала называться Хазах-Кой) были поселены русские поселенцы, в основном отставные солдаты. Их потомки до сих пор живут в Верхоречье.

Седая древность Бия-Салы видна сразу с автобусной остановки. Здесь, на восточной окраине села, на безлесном холме разбросаны могильные плиты наиболее сохранившегося и одного из самых больших средневековых кладбищ в горном Крыму. Еще в середине XIX века русские старожилы села рассказывали, что «слыхали от греков, будто это готвейское кладбище; готва какая-то еще прежде греков тут находилась». Несомненно, что под словом «готва» подразумеваются готы, которые были важной составляющей общекрымского этноса в раннем средневековье. Кладбище захватывает всю вершину и верхнюю часть холма, могилы ориентированы точно с запада на восток — все это представляет собой трепетное и в то же время величественное зрелище.

Наиболее ранние по возрасту могилы представлены массивными четырехугольными известняковыми плитами, большая часть которых уже почти полностью вросла в землю. Часть из этих надгробий покрыта изображениями различных орудий крестьянского труда: здесь есть изображение кузнечных клещей, пастушьего посоха, пилы, веревки, копья, кое-где видны круги с вписанными в них и взаимно пересекающимися треугольниками. Эти надгробия относятся к IX — X векам и вполне могли принадлежать крымским готам — народу загадочному и легендарному.

Второй тип памятников, более поздний представлен «двурогими» и «однорогими» гробовидными камнями, поставленными на двух и трех плоских камнях, образующих пьедестал со ступеньками. Такие памятники украшены красивой и сложной резьбой, с восточной стороны (там, где голова покойника) они имеют углубление, в которое в день поминовения ставилась свечка и «с наступлением темноты все кладбище озарялось колеблющимся светом маленьких догорающих в ночи огней». Известный краевед Е. В. Марков считал, что «самые оригинальные из этих памятников — памятники двойные; они представляют две гробницы: или одинаковой величины, или одну большую и при ней другую, крошечную, и те, и другие всегда из одного цельного камня. Вероятно, под первыми погребались муж и жена, под вторыми отец с сыном, мать с дочерью».

Наиболее поздний тип гробниц, относящийся к XIV — XV веку, представлен плоскими, широкими камнями, украшенными изящной резьбой (крестами, шестиконечными звездами, круговым орнаментом) и врезанными стоймя в лежачие плиты. Эти, наиболее поздние, гробницы тяготеют к развалинам древней греческой церкви, до XIV — XV вв. стоявшей здесь же на холме. Церковь была разобрана и перенесена на северо-западную окраину села, где сейчас находится современное кладбище.

В самом начале современного кладбища стоит алтарная абсида храма св. Иоанна Предтечи. Глубокая полукруглая ниша — это все, что осталось от великолепного храма, построенного в XIV веке местным греческим населением. В 1587 году храм был впервые отреставрирован, о чем говорит надпись, приводимая академиком Кеппеном, побывавшим в Бия-Салах в 1833 году: «Воздвигнут от основания и покрыт святый и чтимый храм честнейшего и славнейшего пророка, предтечи и крестителя Иоанна, смиренною рукою Константия, архиерея и настоятеля Готии, старанием, помощью и иждивением господина Бината Темирского, на память его и его родителей, лета 7096, в ноябре месяце». К сороковым годам XIX века церковь вновь была отреставрирована трудами одного из жителей села, о чем говорит надпись на известняковой плите, бережно хранимой до настоящего времени в алтарной абсиде храма. Тогда, как и сейчас от церкви стояла одна лишь алтарная абсида; к ней по старому фундаменту были пристроены стены и крыша.

Во времена советской власти храм был закрыт, но нетронут, так как местные жители почитали свою святыню и не давали её на разрушение. Беда пришла во время войны, когда убегавшие в страхе от русского оружия фашисты сожгли село (впрочем, как и все села качинской долины), а вместе с ним и церковь. Церковную утварь и иконы немцы вывезли с собой в Германию. Лишенный кровли, обгорелый храм стоял еще лет 40 назад, пока его не решено было разрушить и пустить на строительные нужды. Слава Богу, храм полностью не разрушили; оставили алтарную абсиду. По словам местных жителей, разрушителей сельской святыни вскоре после их греховного поступка настигла Божья кара: один захлебнулся в болотце, другой умер в пьяном угаре. Права истина: «воздастся тебе по делам твоим»...

Церковь Бия-Салы замечательна не только своей древностью, но и еще по двум причинам. Во-первых, она обладает архитектурной особенностью, не встречаемой ни в одной церкви Крыма — угловатой формой алтаря, вместо круглой, что особенно хорошо заметно с внешней, восточной, стороны храма. Во-вторых, храм имел уникальную фреску, изображающую сюжет «поклонения жертве», редко встречающийся в стенописи средневековых храмов, а в Крыму единственный. Фреска имела два яруса: верхний, где на лазурном фоне был изображен так называемый деисус: поясные изображения Христа, девы Марии и Иоанна Крестителя, и нижний. Согласно описанию фрески, сделанному О. И. Домбровским, Археологом и Крымчанином с большой буквы, много сделавшему для изучения и сохранения верхоречненского храма, сюжет «поклонения жертвы» представлял собой изображение младенца-Христа, лежащего на большом круглом жертвенном блюде, с обеих сторон которого стояли в полный рост по три святителя, а у самых краев оконного проема — два ангела с опахалами-рипидами. Стараниями  О. И. Домбровского эта уникальная фреска была спасена от неминуемого разрушения: ныне, вымытая от вековой пыли, закрепленная клеем, она хранится в Бахчисарайском музее. Идея восстановить, скопировать фреску на свежую штукатурку алтарной абсиды была заявлена еще в 70-х гг. прошлого столетия. Но тогда нашлись заботы поважней, а учитывая современное состояние науки, в ближайшее время сбыться этому благому помыслу не суждено.

В настоящее время остатки храма имеют вполне благонадежный вид: абсида всегда ухожена, побелена, в алтарной нише стоит икона, цветы, другие незатейливые атрибуты богослужения. Но в этом нет заслуги ни Епархии, ни государства (храм числится в реестре охраняемых памятников истории и культуры). С трогательной, искренней любовью за сельской святыней ухаживает местная жительница — Анна Федоровна Платохина; помогает ей в благом деле молодой человек по имени Владимир (на фото можно видеть их за работой по облагораживанию храма). Анна Федоровна неоднократно обращалась в официальны церковные инстанции с просьбой помочь в благоустройстве уникального храма, его реставрации. Но... Говоря бессмертными словами, «воз и ныне там».

С каждым месяцем разрастается роскошным убранством Свято-Успенский монастырь, вот-вот закончатся работы по строительству собора св. Александра Невского в Симферополе. Грандиозные проекты, не менее грандиозные задачи...

А где-то на окраине православной земли (южнее Верхоречья только горы, затем узкая полоска ЮБК и все — граница христианского мира!) уже 6 веков стоит святой храм, хранимый, помимо Господа Бога, разве что местным населением. Он дважды разрушался, дважды восстанавливался. Бог, как известно, троицу любит. И именно сейчас настала пора восстановить храм в третий раз, чтобы стоял он здесь, на южных рубежах православия, как верный и добрый страж крымской земли. Чтобы стоял он и обогревал своим светом всех страждущих людей, дарил им любовь и доброту. А это, надо сказать, не так уж и мало...

«Таврические ведомости»

Крымский горный клуб

110 лет назад, в мае 1890 года, в Одессе была создана первая в Российской империи туристическая организация — Крымский горный клуб.

Учредителями и первыми членами Крымского горного клуба были представители местной крымской интеллигенции — ученые, учителя, врачи, писатели, юристы. Председателем правления клуба был избран горный инженер Л. П. Долинский. Активисты клуба стали организовывать научно-практические и познавательные экскурсии по горному Крыму, проводили научно-исследовательские экспедиции, сами разматывали экскурсионные маршруты. Взяв на себя обязанность «научного исследования Таврических гор и распространение собираемых о них сведений», правление клуба начало выпуск собственного печатного журнала: «Записки Крымского горного клуба», где публиковались статьи о природе Крыма и четы о проделанных экскурсиях и экспедициях. Вскоре Крымский горный клуб стал широко известен за пределами полуострова. Для приезжающих на отдых в Тавриду столичных дам и господ, экскурсионное посещение Крымских гор стало весьма модным и захватывающим занятием. Для их удобства был разработан 21 маршрут по Южному берегу, Главной гряде и Крымскому Предгорью. Каждый маршрут имел собственную маркировку и знак, изображаемый краской на стволах деревьев и больших камнях, во избежание потери верного пути. Экскурсионный сезон длился с начала марта по конец октября. За это время в горах успевали побывать тысячи экскурсантов. Например, за сезон 1914 г. в экскурсиях клуба участвовало около 15 000 человек.

В 1893 г. на нижнем плато Чатырдага, между Холодной и Тысячеголовой пещерами, был построен первый в России горный приют — «каменный сарай с железной крышей и простым очагом». Здесь жил сторож, собиравший плату за ночлег (20 копеек за ночь с человека) и за посещение пещер (по 10 копеек за пещеру).

Особой популярностью у приезжих пользовались конные прогулки. Стоимость конной прогулки (а они были как одно-, так и многодневные) на человека составляла 2 рубля в день, из которых рубль шел на оплату проводника. Проводниками были молодые татары, в чьи обязанности входило знание дороги, удобных мест для остановок, решение всех вопросов с местным населением. В познавательном плане они могли рассказать немного, ограничиваясь, как правило, названиями гор, речек, родников, деревень, рассказом баек и легенд. Но для столичной публики и этого вполне хватало.

Слава о лучших проводниках передавалась от группы к группе, кто приезжал на экскурсии не в первый раз брали уже знакомого проводника, их часто фотографировали — как представителей экзотического татарского народа, о многих проводниках можно встретить упоминания в трудах путешественников, В местной татарской среде проводники считались привилегированными людьми: они ближе остальных татар стояли к цивилизации, чаще и теснее других общались с русской аристократией; чем сами очень гордились. Некоторые из проводников сколотили на своей работе приличный капитал, который затем пустили в собственное дело. Например, один из известнейших алуштинских садовладельцев начала XX века — Халиль-Муратов, в молодости служил проводником у приезжих туристов.

Была у проводников еще одна интересная особенность. Молодые, красивые, удалые татары-проводники служили объектом пристального внимания отдыхающих в Крыму светских дам. На обороте фотокарточки начала XX века, изображающей конного проводника-татарина, одна молодая леди написала своей подруге: «не правда ли, здесь красивые проводники! (Что можно видеть по этой фотографии). Как кому? Многие дамы .... pardon!... вешаются на шею». Часто молодая девушка могла взять на сутки проводника и поехать с ним вдвоем в горы. Что там происходило помимо любования красотами крымских пейзажей догадаться нетрудно. К слову сказать, большинство крымских горных проводников умерли довольно молодыми — от сифилиса.

Но... Как бы там ни было, проводников Крымского горного клуба можно считать первыми работниками инфраструктуры и нтим-туризма в Крыму, о перспективах развития которого в настоящее время на полуострове все чаше говорят некоторые теоретики крымского туристического бизнеса.

«Таврические ведомости»

История Евпатории

В одних источниках Евпаторию именуют Керкинитидой, в других — Гезлёвом, в третьих — Козловом. Какой вариант верный? Да все верны!



Дело в том, что город не всегда был популярным курортом и не всегда назывался Евпаторией. Трижды он менял названия, но ещё чаще — «гражданство»: был и греческим, и скифским, входил в состав Крымского ханства (чуть не стал его столицей!), а потом, как и весь Крым, оказался частью Российской империи. В первые десятилетия советской власти это была территория Российской Федерации, а с 1954 года, вот уже более полувека, город находится в составе Украины.

Древнее его название — Керкинитида. В VI-V веках до нашей эры город был основан греками. В те времена сама Греция и близлежащие к ней острова были уже полностью освоены и перенаселены. Необходимо было отправляться на поиск новых подходящих земель. Северные берега Понта Эвксинского (так греки называли Чёрное море) манили отважных жителей Эллады. Корабль греческих колонистов, руководимый ойкистом (главой будущего города) но имени Каркин, плыл вдоль юго-западного побережья Крыма. Мореплавателей интересовала свободная территория с хотя бы минимальным количеством пресной воды.

То и другое они нашли в Евпаторийской бухте в районе современного Карантинного мыса. Здесь путешественники бросили якорь и основали город, названный по имени ойкиста — Керкинитидой. Впрочем, согласно другой версии, название произошло от греческого слова «каркинос» (краб).

Поселенцы занялись выращиванием пшеницы, ловлей рыбы, начали добывать соль — эти продукты шли на экспорт. Керкинитида настолько успешно развивалась, что приступила к чеканке собственной монеты. Быстро растущий город не давал покоя жителям соседнего Херсонеса (на территории нынешнего Севастополя). Они начали окружать Керкинитиду собственными поселениями. Город, взятый в кольцо херсонеситами, постепенно терял самостоятельность. Тем временем скифы, чья столица находилась в Неаполисе (территория нынешнего Симферополя), напали на Херсонес. Началась эпоха затяжных войн. Победителями стали скифы. В конце II века до нашей эры греки вынуждены были оставить Керкинитиду.

Город перешел под контроль скифов, попытавшихся наладить здесь мирную жизнь.

Однако это продолжалось недолго. Греция, мечтавшая вернуть себе крымские колонии, обратилась за военной помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору. В 110 году до нашей эры он отправил против скифов экспедиционный корпус под командованием известного полководца Диофанта. Понтийцы взяли штурмом Керкинитиду, организовали здесь опорный пункт и двинулись в глубь Крымского полуострова. Но скифам всё же удалось переломить ход военных действий и разгромить Диофанта. Керкинитида пришла в запустение.

Сюда приходили многие завоеватели — готы, гунны, хазары, половцы. Археологи полагают, что в VIII-X веках тут существовало какое-то поселение. В Х-ХП столетиях здешний берег осваивали выходцы из Киевской Руси. Похоже, на протяжении всего этого времени Керкинитида сохраняла своё название, поскольку в портоланах — лоциях Чёрного моря XIV века — этот район именуется как Crichi-niri или Chirechiniti, что явно напоминает Керкинитиду.

В конце XV века возникло новое название — Гезлёв. Его появление было связано с тем, что ещё в XIII веке Крым оказался завоёванным ордынцами. По мнению историков, они разгромили Керкинитиду, бывшую к тому времени крупным городом.

Более ста лет территория оставалась безлюдной, а затем её заселили татары. Со временем здесь выросла мощная крепость Гезлёв. Турецкий путешественник Эвлия Челеби, побывавший в этой крепости в 1666 году, расспросил местных жителей о происхождении столь необычного названия. И вот что он узнал. Однажды на здешний морской берег прибыл со своей семьёй человек из окружения хана Тохтамыш-Гирея. На развалинах прежнего поселения он разбил шатёр, а затем выстроил дом, имевший вверху круглое отверстие — «око». Когда подросли дети, он соорудил для них несколько таких же «гёзлю ев» — «домов с оком». Со временем возникло обширное поселение Гёзлюев. Впоследствии название немного изменилось: его стали произносить как Гёзлёв или Гезлёв.



В XVII веке здесь вырос крупный порт, несколько базаров, а разного рода лавок и магазинов насчитывалось 670. В городе имелись свой судья, разрешавший споры согласно законам шариата, шериф, следивший за порядком, таможенники, взимавшие плату с купцов, привозивших на продажу товары, два лекаря, многочисленные постоялые дворы, предоставлявшие ночлег приезжим, а также тюрьма со стражей. За решётку обычно помещали местных дебоширов. Как правило, это были загулявшие посетители кабаков. В городе имелось 25 питейных заведений. Они работали круглосуточно, наибольшей популярностью в них пользовалась буза — слабоалкогольный (4-6% спирта) напиток вроде пива, который готовили без использования хмеля.

Но главной достопримечательностью города служили десять ветряных мельниц. «Такого рода ветряков не видал я ещё ни в одной другой стране!» — восхищался Эвлия Челеби.

Параллельно существовало и другое название города, неофициальное. Русские офицеры, запорожские казаки, торговцы-славяне называли Гезлёв на свой лад — Козлов. Под этим именем он вошёл в русские былины да в украинские думы.

В апреле 1783 года Гезлёв, как и весь Крым, был присоединён к Российской империи. Прежнее татарское название было принципиально отброшено, а народный вариант — Козлов звучал не очень привлекательно. Поэтому летом 1787 года императрица Екатерина II, находясь в Крыму, переименовала город в Евпаторию — в честь упоминавшегося выше понтийского царя Митридата VI Евпатора. Новое имя прижилось не сразу, и город ещё долго по инерции продолжали называть Козловом.

С конца XVIII века, по сути, и начинается формирование Малого Иерусалима — наряду с мусульманскими мечетями, монастырями дервишей и архитектурными памятниками средневековой старины здесь стали появляться караимские, иудейские, православные храмы, возникли новые образцы городских усадеб. Восточный колорит перемешался с европейскими обычаями.



На рубеже Х1Х-ХХ веков город перешагнул границы средневекового Гезлёва и начал интенсивно развиваться в северо-западном направлении. Нас же интересует Малый Иерусалим, то есть сравнительно небольшая территория, ограниченная современными улицами Революции, Караева, Интернациональной и Дмитрия Ульянова. Средневековой части города сказочно повезло — она благополучно пережила революции, войны и оккупации, сохранила историко-архитектурные достопримечательности.

Подземелья Евпатории

Мотокросс Эндуро Крым 2008 «Баха-Демерджи»

В минувшие выходные около ста экстремалов со всей Украины и из России покоряли гору Демерджи. Там проходили первые в истории Крыма гонки по пересечённой местности на мотоциклах. Этот вид спорта называется эндуро, что значит «выносливый». Не понять только, кто выносливый — железный конь или человек, днём и ночью преодолевающий на нём скалистые подъёмы, броды, снежные заносы и другие препятствия.



— После развала СССР мы практически потеряли этот вид спорта, — говорит председатель комитета эндуро Федерации мотоциклетного спорта Украины, заслуженный тренер Украины Стефан Газуда (Ужгород). — Тем временем на Западе он успешно развивался и сейчас чрезвычайно популярен. Когда четыре года назад при помощи спортсменов-ветеранов, которые участвовали в чемпионатах Союза по многодневным гонкам по пересечённой местности, эндуро был возрождён на Украине, в первых соревнованиях участвовали не больше пятнадцати спортсменов. Сегодня их число доходит до ста. Причём основное количество спортсменов — именно крымчане.

Популярность эндуро в Крыму, по словам капитана команды «Эндуро Крым» Юрия Гуляева, объясняется в большей степени подходящими природными условиями. В Крымских горах есть всё, что необходимо эндуристу. А где тренироваться «степнякам», тем же киевлянам или винничанам?

Несмотря на благосклонность природы, все предыдущие соревнования по эндуро проводились только в Карпатах.

Изначально организаторы присматривались к Судаку. Но там не нашлось достаточного уровня сложности трассы, которую можно было бы замкнуть в кольцо. Тогда задумались о проведении эндуро в окрестностях Демерджи.

— Из-за каменистой почвы и так называемой «сыпучки» спортсменов поджидает на трассе много сюрпризов. Здесь хуже, чем на глиняном грунте, сцепление колёс с дорогой, а значит, сложнее торможение. Особенно после дождя. На Демерджи есть практически отвесные подъёмы и спуски, места, где трасса превращается в еле заметную тропу и петляет между деревьями. Ваша трасса не лучше и не хуже Карпат, она просто другая. Трасса на Демерджи похожа скорее на бразильские и аргентинские, где проводятся чемпионаты мира по эндуро, — говорит Стефан Газуда.

Гонку назвали «Эндуро Крым 2008 «Баха-Демерджи» и стали созывать спортсменов. На приглашение мгновенно откликнулись гонщики из Киева, Донецка, с Западной Украины и даже из Москвы.

Соревнования проходили три дня. В первый — регистрация участников, мед- и техосмотр. Как рассказал гонщик-ветеран из Киева Владимир Калашников, для гонок эндуро обычно используют кроссовые мотоциклы с модернизированной коробкой передач, дополнительно оборудованные световыми приборами. Это очень мощные, надёжные, манёвренные и агрессивные агрегаты, способные преодолевать практически любые препятствия. «Иногда мы забираемся на такие вершины, что альпинисты удивляются: как можно на мотоцикле „лезть“ по скалам?».

Ездить на таком железном коне — удовольствие недешёвое. Самый простой стоит несколько тысяч долларов, лучшие мотоциклы — десять и больше тысяч евро. Перед каждой гонкой в мотоцикл надо вкладывать деньги: покупать новую резину, тормозные колодки. Не обойтись и без специальной защитной экипировки, потому что эндуро очень травмоопасен. Кроссовый шлем с забралом, мотоботы, панцирь — это ещё минимум тысяча долларов.

Облачённые в защитное обмундирование на второй день соревнований гонщики выехали на трассу. За два дня им надо было преодолеть в общей сложности двести шестьдесят километров. У каждого с собой была карта, потому что эндуро — это ещё и спортивное ориентирование. По правилам никто из них до официальных стартов не должен был проезжать участок, чтобы не знать, что их ждёт за поворотом.

Для двоих гонщиков (из Закарпатья и Севастополя) фактор непредсказуемости эндуро стал роковым. С переломами и вывихами их с Демерджи на «скорой» увезли в больницу.
— И такое бывает. Мы тренируемся, чтобы не получать травмы, но всегда готовы к ним и относимся к этому, как к неизбежному. Ведь сегодня трасса «чистая», а завтра на том же участке может упасть дерево. Надо быть начеку, но если уж не успел среагировать, в следующий раз будешь опытней, — говорит Юрий Гуляев, который за неделю до соревнований на тренировке сломал два ребра.

Победила в «Эндуро Крым 2008», как и прогнозировали, команда из Ялты. Однако довольными, судя по отзывам спортсменов, остались все. А особенно крымчане: трасса на Демерджи оправдала ожидания — она сложная и интересная, а потому уже в следующем году полуостров может принять один из этапов официального чемпионата Украины по эндуро.

Справка

Гонка проходит на замкнутой трассе (в этом её отличие от мотокросса) с длиной круга от пятнадцати до шестидесяти километров. За день гонщики преодолевают несколько кругов. Трасса, как правило, прокладывается в горной местности и достаточно труднопроходима, изобилует крутыми подъёмами, спусками, бродами, ручьями и другими препятствиями. Эндуро популярен в Южной и Северной Америке и в Европе. В Испании, Италии, Франции, Швеции, Германии и ряде других стран проводятся двух- и трёхдневные гонки, собирающие большое количество зрителей и участников. К эндуро гонкам относят «бахи» — однодневные гонки на дистанциях от трёхсот до пятисот километров.

Сергей Мальнев, «Крымская Правда»

Крепость Керчь

В Крыму есть уникальный город, самый древний среди наших городов. Конечно, вы догадались, это — Керчь.



Об истории города и его достопримечательностях можно рассказывать бесконечно. Но сегодня давайте познакомимся с крепостью «Керчь». В ней, уверена, бывали не все керчане, не говоря уже о гостях города. Может быть, потому, что после Великой Отечественной войны крепость продолжали использовать как склад боеприпасов, здесь же размещалась гауптвахта Керченского гарнизона и дисциплинарный батальон Черноморского флота. До недавних пор за украинской армией оставалась северная часть крепости, но после решения создать здесь музей, военные покинули её, и она была передана Керченскому государственному историко-культурному заповеднику.


С мыса Ак-Бурун, на котором находится крепость, открывается великолепный вид на море. Здесь хорошо дышится, много деревьев, среди которых яркими пятнами мелькают ягоды шиповника и боярышника. Крепость прекрасно вписывается в ландшафт, но со стороны дороги её почти не видно. Здесь сохранились элементы военной архитектуры XIX века, не изгладились следы Великой Отечественной войны. На этой территории было много древних курганов. Павловский и Ак-Бурунский курганы принесли интересные археологические находки: в одном из них был найден золотой шлем и монета времён Александра Македонского.



Немного истории. Окончание Крымской войны ознаменовалось подписанием в 1856 году Парижского мирного договора, согласно которому Чёрное море объявлялось нейтральным, а Россия не могла иметь здесь флот, арсеналы и военные порты. Это заставило рассмотреть вопрос укрепления берегов Керченского пролива. Имевшиеся здесь до начала Крымской войны укрепления устарели и уже не соответствовали современным требованиям, поэтому в том же 1856 году были проведены исследования местных условий, после чего началось проектирование крепости у Керчи для обороны входа в Азовское море, что формально не противоречило статьям Парижского договора. Этими работами непосредственно руководил начальник штаба генерал-инспектор по инженерной части, инженер, генерал-майор Константин Петрович Кауфман. Строительство началось в 1857 году. Уже зимой в Керчь прибыл первый отряд военных строителей под командованием опытного военного инженера полковника Ната. Крепость строили ветераны обороны Севастополя — солдаты пехотных полков, военно-строительных рот, кубанские казаки и вольные люди. Большое внимание строительству уделял герой обороны Севастополя Эдуард Иванович Тотлебен, ставший в 1859 году директором инженерного департамента военного министерства.



О том, сколь важны были эти работы для России, можно судить хотя бы по тому, что финансировались они из отдельного фонда, предназначенного для двух важнейших приморских крепостей империи — Кронштадта и Керчи. Всего на постройку керченских укреплений было израсходовано двенадцать миллионов рублей. Император Александр II уделял строительству особое внимание. Он трижды побывал здесь.



Почему крепость строили именно на мысе Ак-Бурун? Будет понятно, если вы пройдёте в её северо-восточную часть и окажетесь на небольшом холме, откуда под приличным наклоном к морской кромке суетливо сбегает тропинка. Не спешите спускаться. Оглядитесь. Вот это обзор! С одной стороны — Керченский пролив как на ладони. В этой части пролив, общей шириной 14 километров, в девятнадцатом веке наполовину перекрывался Средней косой, а фарватер проходил под самым крымским берегом, всего лишь в полукилометре от батарей крепости. С другой стороны открывается прекрасная панорама Керчи. Теперь понятно стратегическое значение крепости в былые времена.

Она могла быть идеальной для военных действий в 80-90-е годы девятнадцатого века. При обороне Севастополя Тотлебен был свидетелем того, как тысячи людей бессмысленно гибли не из-за того, что участвовали в атаках, а просто потому, что находились рядом с батареями под бомбёжкой. Поэтому Тотлебен очень серьёзно относился к прочности казарм, надёжности переходов между казармами, капонирами и батареями.



Строительство крепости длилось двадцать лет. Уникальная её особенность в том, что она скрыта от посторонних глаз. Её старались сделать невидимой. Почти все каменные сооружения засыпаны землёй. Крепостные сооружения невидимы уже в нескольких шагах ото рва! Природный ландшафт холмистый, но он полностью перестроен, потому что необходимо было выкопать рвы, насыпать батареи и траверсы. Строители здесь вручную переместили тысячи тонн грунта. Крепость состоит из нескольких пунктов обороны: центральное укрепление — форт Тотлебен; два люнета, с севера и с юга примыкающих к форту (люнет — это полевое укрепление в виде тупого угла, не защищённое с тыла, ведущее оборону только по фронту); береговые укрепления (в виде пирса и трёх батарей по берегу); Ак-Бурунские укрепления.

Очень интересны контрминные галереи. Что это такое? Во французском языке изначально слово «мина» означало «подкоп». Общеизвестно, что одной из форм овладения любой крепостью был подкоп под стену или под ров, куда закладывали пороховой заряд и взрывали. Нужно было не допускать таких подкопов. Но сверху, с крепости, не всегда это можно было увидеть: работа могла вестись тайно, по ночам. Одним из методов противодействия было ведение встречных подкопов. Из крепостного рва копали противоминный ход и слушали. Были даже специальные люди, слушающие звуки в контрминных галереях. Во время строительства этой крепости была осуществлена одна из идей Тотлебена: впервые контрминные галереи были сделаны на опасных направлениях заранее, до ведения военных действий.

В крепости «Керчь» около восьмидесяти подземных ходов, некоторые из них длиной до пятидесяти метров. Сейчас многие контрминные галереи засыпаны. Так стараются уберечь искателей приключений: некоторые молодые люди не только лазали по галереям, но и пытались там рыть землю, видимо, надеясь найти какие-то ценности. Для осмотра оставлена небольшая часть галерей.

На территории крепости вам расскажут о мастерской по снаряжению бомб и покажут её. Здесь заряды оснащались порохом. Дело в том, что снаряды поступали в крепость в виде «полуфабрикатов». Литейный завод где-то на Урале отливал эти чугунные бомбы, а уже в крепости они обливались свинцом, снаряжались порохом и запальными трубками.

Форт, некогда оборонявший морские границы, уникален тем, что представляет собой крепость периода гладкоствольного оружия. Таких крепостей уже нигде не осталось. Чтобы предстала она перед экскурсантами во всей былой красе, необходимы средства на реставрационные работы. У Керченского государственного историко-культурного заповедника есть планы создания на территории крепости комплекса музеев, включающего не только военные экспозиции, но, к примеру, музей моря и морского промысла, геологии Керченского полуострова, этнографическую экспозицию и другие.

Но, судя по финансово-экономической ситуации в стране, деньги на культуру появятся не скоро. Будем довольствоваться тем, что пока есть?

Татьяна Максимова, «Крымская Правда»

Солнечная долина

Среди серых будней носишься, как угорелый или угорелая, преодолевая расстояния, собственное и чьё-либо нежелание и инертность, пытаясь работать, решать домашние проблемы.



И вот как награда, как глоток свежего воздуха - выходной день. Вслушайтесь и с умилением произнесите: «Выходной». Услышали? В лексическом отношении слово родственно «выходу». Всё понятно: надо куда-то пойти, а может быть, лучше поехать?
Предлагаю махнуть в Солнечную Долину. Почему туда? Во-первых, это место не даром носит такое «тёплое» название. Действительно, здесь самое большое количество солнечных дней в году. Во-вторых, есть возможность прикоснуться к истории Крыма. Ещё - полюбоваться горными пейзажами. А самое главное - дегустировать знаменитые крымские вина, такие, как «Чёрный доктор» или «Чёрный полковник». Эти эксклюзивные вина изготавливают из реликтовых сортов винограда, который выращивали ещё греки и генуэзцы. Ну что, уговорила? Тогда едем!

Дорога не кажется утомительной, потому что оказываемся во власти крымской природы и памятных мест, которые напомнят о каких-то интересных или значимых событиях. За окнами мелькнуло село Лозовое, где на даче своего дяди А. Э. Кесслера гимназист Ферсман проводил каникулы. Теперь на карте значится урочище Кеслерский лес (почему-то с одним «с»). Вскоре наш взгляд зацепился за указатели на Красную пещеру, а потом на Мраморную и пещеру Эмине-Баир-Хосар.

Ещё на подъезде к Ангарскому перевалу пейзаж становится разнообразнее и живописнее. «На сцене» появляются горы. Как прав был Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы…». Минуем Ангарский перевал, и из-за поворота внезапно показывается Кутузовский фонтан. Так называется место, на котором никогда не было фонтана, но Кутузов был. По преданию, в этом месте подполковника Кутузова тяжело ранило в сражении с турками. Герой благодаря целебному источнику вылечился.

С какой стороны ни подъезжаете к Солнечной Долине, ещё издали вас встретит гора Порсук-Кая - громадная скала, возвышающаяся над шоссе. Своими стремительными обрывами она выделяется среди ландшафта. Особое внимание привлекает похожий на клык высоченный утёс, отделившийся от скальной стены. Порсук-Кая - биогерм, коралловый риф, выросший на дне древнего моря.

Вход в долину охраняет хребет Эльтиген с тремя зубцами-башнями, за ними вдали виднеется гора Эчки-Даг. Самая высокая башня имеет вверху эффектное сквозное отверстие и поэтому называется Деликлы-Кая («дырявая скала»).

Вот мы уже проезжаем село, которое носит имя Солнечная Долина. Близ бухты Чалка (восточнее села) археологи раскопали поселение эпохи бронзы, которому три с лишним тысячи лет. Из древних строений сохранилась только церковь Ильи Пророка, которая построена ещё в X-XI веках.

Известный немецкий учёный Пётр Паллас бывал в этих местах неоднократно. Академик писал, что в окрестностях села Козы (так называлось раньше село Солнечная Долина) на каждом шагу встречались руины укреплений, храмов, надгробных сооружений разных эпох. Он в своих работах указывал, что Козская долина - один из древнейших районов крымского виноградарства, начало которому, как предполагал учёный, положено ещё до нашей эры. Академик восхищался мастерством местных виноградарей (лучших в Крыму, по его мнению), крепким и сладким соком здешнего винограда. Поэтому в декабре 1802 года указом царя Александра I открываются два училища виноградарства и виноделия - Судакское и Кизлярское. Устройство Судакского училища поручено академику Петру Семёновичу Палласу, а один из участков училища виноградарства находился в деревне Козы. Сегодня эти земли принадлежат ОАО «Солнечная Долина». Вот показалось село Богатовка, бывшее поселение Токлук, позже его называли Архадерессе, в переводе с татарского - «спина оврагов». История этого села связана с именем князя Голицына. Князь изучал возможность расширения посадок шампанских сортов и обратил внимание на местность Архадерессе. Его внимание привлекло то, что в почвах оказался кремень. А, как отмечал Лев Сергеевич, это верный показатель пригодности земель для получения изящных шампанских виноматериалов. Но средств на развитие этих земель не хватило (ведь уже был приобретён Новый Свет), поэтому, продав заочно в 1888 году 240 десятин имения Архадерессе сыну последнего канцлера России - А. М. Горчакову, он получил право управлять им.

С этого момента и начинается история Солнечной Долины. Л. С. Голицын не только более чем на ста гектарах посадил образцовые виноградники с ветрозащитными линиями, но и построил уникальные винные подвалы, которые ещё ни разу не реконструировались и до сих пор верой и правдой служат виноделам. Благодарные современники поставили памятник известному виноделу прямо на территории винзавода «Архадерессе».

Именно с этого памятника Голицыну и началась наша экскурсия. Солнечная Долина - одна из немногих ошибок Голицына. Если можно так сказать, удачная ошибка. Виноград, выращенный в этой местности, оказался более востребованным не для шампанского, а для других вин, но каких!

Посещение старейших подвалов произвело неизгладимое впечатление. Во-первых, запах. Извините. Оказывается, у виноделов, энологов, это слово имеет только отрицательное значение. По их мнению, пахнуть могут только «больные» вина. А вот «здоровые» вина обладают ароматом (чаще молодые), а для зрелых больше подойдёт словосочетание «имеют букет». И всё же в подвале с вином присутствовал насыщенный тягучий запах вина и пахло… временем, годами и столетиями. Именно здесь я впервые явно ощутила, что время имеет запах, это не запах чердачной пыли или затхлости, не запах тлена, запах был благородным и приятным.

Подвалы и подробный рассказ об истории и технологии изготовления вин настолько заинтересовали всех присутствовавших, что хотелось всё больше и больше знать и об отношениях Голицына и Горчакова, и о том, как можно в домашних условиях создать свою энотеку, как долго может храниться вино, сколько стоит тара и где закупается. Мы бы ещё долго мучили вопросами экскурсовода, если бы не пришло время дегустации вин.
Скажу честно, я не такая уж любительница «горячительных напитков», но вина «Солнечной Долины», начиная с полусладких, люблю. В каждом из них своя прелесть: в десертном белом вине «Солнечная Долина» еле уловимо присутствует вкус и аромат дыни и персика, а аромат кагора Солнечной Долины переливается то лёгкими тонами чернослива, то, вам покажется невероятным, что-то близкое к вкусу шоколада, «Чёрный доктор» удивляет бархатистостью и цельностью вкуса.

Своими замечательными качествами здешние вина обязаны и тому, что в их состав входят аборигенные сорта винограда, издавна выращиваемые в Козской долине: эким-кара, джеват-кара, кефессия, крона, сары пандас и другие.

Каждый приехавший в Солнечную Долину найдёт для себя по вкусу вино. Пейте вино - и будьте здоровы. Ведь хорошее вино даёт заряд энергии и бодрости, улучшает настроение, но помните слова великого Авиценны:

Вино - наш друг,
но в нём живёт коварство:
Пьёшь много - яд,
немного пьёшь - лекарство.

Татьяна Максимова, «Крымская Правда»